--本文已发《城市地理》2012年第5期，请勿转载 ！

德国名城太多，大城璀璨辉煌，小城也幽幽生光，斯图加特在一片星光熠熠中显得有些暗淡，若不是奔驰车的故乡，应该少有人来到偏安于富庶南德的这个城市。我们也是为了去看奔驰博物馆，特意跑了一趟斯图加特。到了才知，原来德国西南重镇、巴符州首府的斯城不止有奔驰。

抵达之后，发现这里的环境优美，城市周围有许多的葡萄园，城市景观是宽敞、简洁、干净的德式风格。一出火车站就可以看到奔驰的标志，在阳光下闪亮地转啊转，这个城市注定是与车紧密联系在一起的。

斯图加特火车站和高高耸立的Benz车标

出了火车站，前面一条宽敞的马路就是著名的国王大街(Königstrasse)，这条步行街，**如织，相当热闹，要搁在国内，应该相当于王府井或南京路什么的。

再往前走，是一片气派开阔的广场，这是斯图加特的市区中心----宫殿广场。话说歌德当年来到斯图加特，曾写文章赞美该广场：“高尚，自由和广阔”。

高耸的纪念柱，气派的皇宫建筑，宽敞的文艺复兴风格的凉亭、优雅的雕像喷泉构建了广场的骨架，缀以如茵绿草、怒放的鲜花，真真对得起歌德老先生的评语，我还想斗胆再加两个字--青春。

巴符州充满了德国历史悠久的大学，像海德堡、弗莱堡、蒂宾根都是有名的大学城，斯图加特虽不算大学城，却也到处可见莘莘学子。站在开敞的大广场上，满眼的青春，广场的草坪上满是学生模样的青年人，或躺或坐，或三三或两两，手里拿着书，草坪也很知趣，没有“禁止入内”或“请勿踩踏”之类的告示牌，大大方方地充当着好学青年们展示书卷气的舞台。

坐在草地上读书讨论似乎是经典的学习场景，连草地上的鸽子也受了感染，聚在一起咕咕低语，似乎正在讨论某个深奥的哲学命题。这是片学习型的草地。

 气派的宫殿广场

今天的斯图加特，就跟德国许多其他城市一样，是在废墟上重建的。二战的洗礼使斯图加特几乎没有保存下来任何的遗迹，王宫广场四周古香古色的建筑其实都是五十年代的奠基。

当年遭受重创的城市，现在哪里有半丝战火的遗迹？即使重建的屋宇也是归复了原有趣味与风格，修旧如旧，令人称赏。

所有旅游指南都众口一词：斯图加特最值得一看的景观是新老皇宫，新宫殿一字排开，相当开敞，巴洛克的装饰很典型，格局很有凡尔赛的风格，只是比起凡尔赛宫，它的规模实在是太小了点。其实几步之遥的旧宫更好看，它更多地偏向了古典，旧宫的拱廊式宫廷内院，充满着文艺复兴的诗情画意，圆形的塔楼及壮厚堡垒中，隐隐透着昔日气派。当然旧宫并不是仅供游人到此一游的，它仍有实用功能，目前是符腾堡州博物馆。 

新宫殿 

 旧宫殿

在国王大街和老皇宫之间，还有一个很漂亮的小广场---席勒广场。广场中央立着一尊席勒雕像：身着古典长袍，头戴月桂花冠，右手持文卷，左手持象征戏剧和诗歌的七弦琴。斯图加特不缺名人，除了席勒，哲学家黑格尔也诞生于此，国王大街不远就是黑格尔的故居，不收门票，随意参观。德国人对于过去的文学家、艺术家都有亲切的慕悦与崇敬，到哪里，都有他们的纪念物。

席勒广场

在老皇宫旁边，有一组雕塑，四块方形的石头，黑黢黢地立在皇宫旁的空地上，巨大又突兀，和周围典雅的建筑简直不相称，仿佛是几块从天而降的陨石，机缘巧合地落在了此地，带着一股难以言状的神秘感。作品的主题和这四块石头一样沉重--- 它们象征着纳粹符号的解体。德国对于战争的反省令人印象深刻，德国战后在反省的批判、批判的反省精神下再生，是置之死地而后的新生。德国是真正的 “重建”，重建的不只是物质的， 也是精神的。

 纳粹的解体

再往前走，路右边有一尊雕像，骑在马上指点江山的老头儿不是别人，是大名鼎鼎的“铁血宰相”--俾斯麦。1871年，普鲁士首相俾斯麦通过几次成功的战争和外交手段缔造德意志帝国，符腾堡王国作为一邦加入，斯图加特遂成为帝国西南重镇，之后从战后的一片废墟中走来，竟走在了富裕德国的前沿。斯图加特的发展应该得益于国家的统一，因而对于俾斯麦这个只手改变了德国命运的巨人也是心怀崇敬的。

老城景点比较集中，绕一圈就回到宫殿广场，又转回到老宫殿，这里已改成了博物馆，竟然不收门票，于是大摇大摆的进去，藏品还真不少，中世纪雕刻、绘画、钱币、家俱和科学仪器，记载着这个州的历史。

二楼宝贝更多，一间展室专门陈列兵器和国王的铠甲，冷冰冰的，不爱；一间则专门展示科学仪器、天文仪，证明此地并非蛮荒之邦，人们还是很爱科学的。最吸引的还是艺术馆，陈列着符腾堡州历任公爵收藏的珍宝，包括国王的王冠、权杖，王后的珠宝、首饰，还有专人看守，据此推断放在玻璃柜中的那些宝贝应该都是真品。

下午去梅赛德斯-奔驰博物馆，应景拍了一堆照片，对车的兴趣为零，不知该从何说起，就此省略200字。