早早地打点好了自己的行囊，盼望即将奔赴西藏的旅程。不是去观光，不是去淘金，只为了自己许下的誓言。

火车开始了它从广州到拉萨这一段的旅程，如我们一样怀着激动的心情期待终点的到达。当进入唐古拉山时，四周的山峦光秃秃的，那些山峰真正是已经抵达高处，好像伸入云里，山腰上没有一根草，山体是白色的、灰黄色的；山上有一群群的石头，它们是那样大，以至它们已脱离了人通常对石头的感觉，似乎是大自然的雕塑，显得那么的艺术和简单。这里空气稀薄，气压很高，我体验了呼吸困难、胸闷的感受，我嗅到完全陌生的气味，我看到从未见过的世界上最蓝的天空和世界上最明亮的阳光，我的眼睛受到强烈的刺激，我想我已经进入了一个完全在我的习惯和想像力之外的地方。

在西藏，对神的膜拜是不分昼夜的，寺院大门的关闭，并不意味着下班，它和太阳落山的意义是一样的。寺院前的地面全用很大的石块砌成，这是一些古老的石块，它们在千百年的跪、爬、抚摸中已呈光滑的青色，是整个广场地面最亮的部分，那些虔诚的香客看上去好像是跪在一面已裂开的大镜子上。我犹如置身于一个中世纪的广场，进入了失去的历史和时间中。和我所知道的广场完全不同，这不是一个雕塑和英雄的广场，不是一个时代广场，而是一个人神同在的广场。

拉萨地势辽阔平坦，神圣的布达拉宫屹立在一座独立于平地之间的小山的顶上。那是一座淳朴而崇高的宫殿，在这个城市的建筑中显得很孤独，这一方面是因为拉萨没有摩天大厦，另一方面我想是由于它与历史和永恒的联系。只有站在宫殿的最高处我才完全看见了拉萨。每当黄昏来临，城市的人们走出被拘禁一天的办公室，迎着初上的华灯，。无论在城市还是乡村，人们舒缓的生活节奏都使其聚集在广场上载歌载舞。就在这时大家摆脱了所有烦恼，不管人们来自何地，都像一家人一样一起跳舞，一起仔细的观赏夜晚时的布达拉宫。我伫立在布达拉的门前，迟迟不敢进去。一位哲人曾经说过：人的一生只有一次机会进入天堂。我仰视着神圣的布达拉，也许等我不惑之年再来到这里，我想我才会进去，将我的身体和灵魂都化为一缕香烟永远在这天堂里萦绕。

拉萨也许是世界上狗最多的城市之一，不是那种在低海拔地区先富起来的人们牵着的宠物狗，是长得像熊、狼、狮的藏狗，抑或还有比狮子老虎海凶猛的藏獒。一群群黑茸茸的，满街乱跑，低沉浑浊地吼嚎而不是犬似的汪汪叫，这些狗大多是无家可归的，它们白天夜里都在大街上兜来兜去，不仅在拉萨，在西藏的寺院和其他城市，狗都是日日夜夜与人而不仅仅是主人生活在一起，在这个日照时间最长的地方，这些狗狗们懒洋洋的躺在地上享受着日光浴。这也是太阳神赐给这块神圣的地方的恩惠吧。

八廊街是环绕大昭寺的最著名的步行街，是朝圣者转经的街，是随着大昭寺的修建而发展起来的街。徜徉在拉萨的八廊街上，你便置身于了高原厚重而又古朴、温馨而又详和、神秘而又虔诚的宗教文化氛围里，你便会忘情地去呼吸古老文明带给你的浓郁气息。在这里，你几乎可以领略到古老高原上几乎所有的特色文化载体。神奇的藏药、独有的“唐卡”、古朴的藏刀、装饰的牛羊骨、珍贵的经版条、藏币九眼石，经轮、哈达、项珠、念珠、护身符、糌粑、青稞酒、酥油茶等，从富有特色的生活日用品到手工艺品，宗教用品、古玩、高原特产及来自印度、尼泊尔、缅甸、克什米尔等地的商品，真是琳琅满目，应有尽有。在这里，不需要你会藏语、英语、俄语、德语亦或是普通话，因为在这边的大多数是四川人，只要你会说四川话，走到哪里都会感到老乡的亲切，都有家乡的味道，难怪人们都说四川人是最能吃苦的，遍布大江南北，为了生计也不得不这样奔波劳碌，只为自己的生活能够好起来。如今，八廊街成为了西藏最具有名气的商品、物质集散街，也是最具有宗教文化内涵的街。

大昭寺是八廊街的主角，大昭寺主要建筑由门廊、庭院、佛殿、回廊、天井及分布四周的僧舍等组成。寺内藏有大量的历史文物和艺术珍品，也是祈愿大法场、辩经、驱鬼、迎弥勒佛等许多重大政治、宗教活动的场所。转经的**中和大昭寺广场上，有众多的磕大头、磕短头、磕响头的教徒们。他们两手合掌过头，自顶至额、胸、拱揖三次，再跪倒匍匐于地，双手伸直，平放于地，划地为号，一遍遍重复着这些动作和不停地念叨着六字真言。一个着猩红色袍服的朝圣者跋涉于千里途中，每天虔诚而又安然地重复着磕长头的动作，惟有周而复始的祈祷真言伴随着荒原的沉寂与落寞。冬去春来，终于有一天，他匍匐于地再也没力气爬起来。生命之源在他的躯体里干涸殆尽，猩红色的藏袍在地面摊成一朵凝固鲜艳的格桑花。他用尽最后的生命力量努力抬起头颅，两眼凝视着遥远的圣地方向，当成百上千从四川、甘肃、青海出发的信徒们，抛家弃产，不辞劳苦，不远千里，花一两年的时间，一步磕一个长头，沿途乞讨到拉萨朝佛，即使倒毙于千里途中也在所不惜，这也许是我们所缺少的信仰。

漫步在大昭寺广场上，你会发现几乎所有的拉萨人都会沿着顺时针方向走动。不少人手里捻着念珠或摇转着经轮，嘴里不停地念着六字真言，有的身旁还跟着红布条的放生羊。人们的衣着有一种古典的灿烂，在暗红的基调中，那些衣饰犹如寺院中的壁画，黄金和宝石在很多人的脖颈、手指上闪耀着光芒，它们普遍地佩戴在人们身上，包括许多衣衫褴褛的人。像古代一样，它们闪烁的不是所谓的“珠光宝气”，而是黄金宝石自古以来在大地上与神性、永生的联系。黄色的经幡在天空中飘扬，仍然有许多香客在朝已关闭的朱色大门下跪叩首。教徒们的步履沉稳而又安详，虔诚的脸上让你品味出一种执着精神，一种幸福的向往，一种宗教信仰的厚重。

   珠穆朗玛把西藏推向世界高处，然而它的神秘依然令人向往。藏民使许多人有了职业，可他们自己依然流浪，藏民造就了许多富翁，可他们自己依然贫穷。然而他们并不抱怨，默默的以他们一颗虔诚的心，与世无争的面向生活。在我们看作是高尚的情操，在他们只是生活的底线。一些人企图以自己世俗之心去揣摩西藏，这好像想在以一滴水的重量去衡量大海。从西藏归来的人都有这样一种感觉：西藏的神圣来自喜马拉雅山，我们不具备俯瞰它的高度，所有载体都不具备承载它的能力。

西藏是个美丽的地方，从峡谷到悬崖，从树林到草原，从雪峰到冰湖，从一碧如洗的万里苍穹到四茫茫不见天日的浓雾，这里有的是惊心动魄的等待旷世的沉寂。那种苍凉而又充满柔情、严酷又不失生机的美可以把你带入灵魂出窃的冥想之中，沉醉而不思归路。
   西藏是个神圣的地方，那遍及山间湖畔的寺庙金碧辉煌，给雪域高原披上一圈神圣光环，也给西藏大了笼罩上了一层神秘的色彩。在这浓郁的宗教氛围下，在酥油灯火棋布的寺庙殿堂里，如来佛的高深莫测、观音佛的宁静慈祥、护法神的恐怖狰狞，伴随着香火的闪烁，越发透也各自非凡的神韵，善男信女们摩肩接踵，虔诚恭顺的膜拜。在这块土地上，随处可见人对佛十足的真诚。虔诚的藏民总要翻过连绵起伏的山脉，用身体丈量冰雪，一起一伏磕着头向圣地前进，他们手上的转经筒上的经文像是一位老者脸上的皱纹，一圈一圈地转动，转过一圈就是一段宿命的流年，他们是幸福的，在历经风雨和磨难之后终于找到灵魂的皈依。
   西藏，这块还保留着远古神秘的土地，虔诚的宗教活动，独特的生活方式，使得西藏保持了淳朴的民风、洁净的环境……这些都给它增添了一层神秘的色彩，希望能永远保住它的神圣与美丽。

 这是我短暂生命中一段刻骨铭心的体验，我想我也许会再来这片土地，我已将一个红色的锦盒藏匿在一个隐秘的地方，等待有一个人与我一起再次找寻当初许下的誓言。