前言
去西藏，是一直有的向往，而作出去的决定好像只是在很短的时间里，恰好有6月初的一期行程，恰好有飞成都5折的机票（5月31日的还剩7张），恰好有一拍即合的朋友同行，真好！
接下来就是：订机票，与成都车友俱乐部定线路，付定金，提要求，核定行程……一堆事情同时还要把手头的工作安排好！一个头两个大！ 由于受时间限制，不能采用自驾的方式（上班族伤不起啊！），但还是希望能在有限的时间里尽可能多的玩，06年十一跟同事和朋友一行7人走了成都—稻城亚丁—塔公—丹巴—卧龙—都江堰小环线（那一路的绝美景色记忆犹新，那被过曝的100多张反转片令人汗颜）。此次想走段新的路线而且要走环线不走回头路，这样才能对得起我那来之不易的15天假期啊。在这个前提下，我盯住了317川北线(蓝色路线)（317国道起点为四川成都，终点为西藏那曲，全长2034千米。 这条国道跨四川、西藏两个省。）。
去西藏有川藏、青藏、滇藏、新藏四条线路，最经典热门的就是走318 国道（红色路线）（318国道始建于1993年，1996年建成。起点为上海人民广场，途径浙江、安徽、湖北、重庆、四川、终点为西藏聂拉木县樟木镇友谊桥，全长5476千米。因其横跨中国东中西部，揽括了平原、丘陵、盆地、高原景观，包含了江浙水乡文化、天府盆地文化、西藏人文景观，拥有从成都平原到青藏高原的高山峡谷一路的惊、险、绝、美、雄、壮的景观，而被中国国家地理杂志在2006年第10期评为中国的景观大道。）进藏的行程主要集中在四川成都—西藏拉萨这一段，全程约2400公里。
把自己的想法跟同行的朋友沟通过后，又从去年自驾西藏的天宇哥那里借来了《藏地旅行攻略图》作了部分调整最终确定了整个行程：徐州（飞机）--成都（包车）--丹巴--八美--道孚—炉霍—色达—甘孜—德格—昌都—邦达—然乌—波密—通麦—林芝—拉萨（火车）--青藏线—徐州。包车行驶的路程成都—拉萨共计2640KM（317的路况着实不敢恭维，与06年318路况相比有过之无不及，在此真是谢谢同行银的信任，就这么被俺给忽悠去鸟！虽然一路颠簸，但是也看到了不同的风土人情，这是后话了。）
一万个人眼中有一万个西藏。每个人都该有次西藏之旅，那是属于你自己的西藏。写到这里，脑子里突然就有了这段话“情不知所起，一往而深。”
5月31日预定徐州—成都飞机9:30起飞，弟弟开车把我们准时送到观音机场，经过安检坐定之后被告知飞机晚点1个小时，我去，神马事儿！
到达双流机场已经是6月1日凌晨00:30，成都的街道上灯火通明，车辆依然川流不息，到底是省会城市啊。
到达预定的昌都宾馆是02:00，稍事洗漱，睡了不到3个小时就起来，与司机蒋师傅会合后，2台车（一越野一商务，12个人）就开始了一路向西的旅程。
第一篇 317上颠簸—痛并快乐着
D1（6.1）： 成都--映秀--卧龙--日隆镇（260km）宿：日隆镇（海拔3200m）
从成都出发，沿途欣赏川西平原田园风光，到映秀再转直达卧龙的公路，然后翻越海拨4500米的巴朗山，在猫鼻梁远眺四姑娘山抵日隆镇。
06年走这段路时就是一路颠簸，今日重走这段路已经做好了心理准备，但是经过汶川时满目的疮痍让心情更沉重了很多（连天气都很应景的多云、阴阴的），除了泥泞颠簸的道路和往来运送的卡车之外，道路两旁都是大型的机械有徐工、四川路桥等LOGO，大都在滑落的山体碎石间忙碌着，断落的桥梁，冲垮的道路和毁损的村庄房屋满眼皆是，宛若大自然的残肢断体就那么无奈而又无助的坦露着……车上的人都没有发出声音，连收音机都关上了，就这样一路沉默着走过了这一段。
中午来到卧龙吃了午饭，这时阳光也出来扫除了阴霾。四菜一汤，人均45大洋（偏贵，不过味道挺好的）。
饭毕，开始翻越第一座4000米以上的巴郎山，一路上高山草甸的风景初现，盘旋的公路在山间蜿蜒着伸向远方。路况很好。
随着海拔的提升，天空的云层越来越厚并飘起了小雨，当我们来到巴郎山顶垭口的时候，地上还有残雪，此时海拔4488米，感觉头有些晕晕的但没有头痛和恶心的状况，下车走走呼吸下山顶的冷空气，感觉舒服多了，而此时同行的老康同志居然晕车了，而且还华丽丽滴吐了，好在下山就好多了，害得我还以为是高反，一路不停的问他的感觉怎样，白惊吓了一场。
经过猫鼻梁时，只见雾锁山峦，四个姑娘都躲在了云层后边没有丝毫要露面的意思，就留影一张继续赶路鸟。
下午4点，赶到了日隆镇住在了司机蒋师傅的家里（双人标间60一晚，有热水）。这里的时间比平原地区晚2个小时，到晚上8：30天才擦黑，而且很短时间就全黑了，下午6点左右阳光强烈，炙热的如同平原地区3点左右的一样。
把行李搬去房间后，就跑出去溜达，印象中的小镇新建了很多的楼房，鲜艳的伫立在蓝天白云和青山绿水间，转了一圈也没有找到当年投宿的三嫂的旅店，不知道是搬走了还是换了地方。小镇很安静，每家的门前或者院墙上都栽种着不知名的花草，热烈的开放着，儿童和大人们很享受的在炙热的阳光下各自忙着自己的事儿，见到有陌生人经过都会报以微笑，呵呵，连马儿都一幅悠闲自得的样子。
晚餐的时候，吃到了这一路超级好吃的青稞饼和当地的特色美食—竹香鸡（用当地产的土鸡和晒干的竹笋炖煮而成，很鲜，竹笋看似干巴巴黑乎乎，可炖过之后很嫩，又要了一份才够抢的；还有那青稞饼是发面的，焙烤的外边脆脆的里面软软的，还有淡淡的奶香味，没吃完的统统被打包带走当做第二天早餐了），可惜这一群吃货等吃完了才想起来拍照留念！人均28大洋，值啊！
一夜休息只等第二天的四姑娘山之行。
D2（6.2）：四姑娘山-小金-丹巴（160km）宿：丹巴（海拔1800m）
四姑娘山：位于阿坝藏、羌族自治州小金县与汶川县交界处,是横断山脉东部边缘邛崃山系的最高峰。四姑娘山由四座连绵不断的山峰组成，它们从北到南，在3.5公里范围内一字排开，其高度分别为6250米、5664米、5454米、5355米。这四座山峰长年冰雪覆盖，如同头披白纱，姿容俊俏的四位少女，依次屹立在长坪沟和海子沟两道银河之上。四姑娘中以幺妹身材苗条、体态婀娜，现在人们常说的“四姑娘”指的就是其中最高最美的雪峰。
今天的活动内容主要是骑马上山，在此沟内可以 看到大姑娘、二姑娘、三姑娘及四姑娘山，同时欣赏高原草甸、远眺四姑娘山、游玩海子沟（在高原上湖泊都被称为海子，不论大小），据小五（同行的年龄最小的美眉）介绍长坪沟的景色不怎么好，于是我们选择了去海子沟，昨晚通行的朋友谈好了租马的价钱，每人220元往返（约8个小时）。清晨6点我们就集合上山了，体验骑马穿越原始森林、穿过小溪、草甸、杜鹃花丛、遥望雪山。
一路上除了蓝天白云和一望无际的高山草甸相随相伴之外，最惹眼球的就是路边一丛丛怒放的高山杜鹃。各种颜色，红粉紫白，肆意的热闹的绽放着。
由于道路未完全开通，大部份路段只能骑马，一开始因为兴致高昂没觉着，经过两次途中休息之后，骑马就不再是件愉快的事情了，路途平坦时还好些而上下坡时要夹紧腿挺起腰尤其是PP被上下颠的越来越疼，短时间还能承受，长时间十分辛苦。
经过第三次途中休息之后，我们到达了海子沟。海子沟由大海子和花海子两个高原湖泊组成，大海子的面积大一些，不过据当地人介绍当夏季来临时，还是花海子最美，可惜我们来的早一些，再过一个月，花海子就会野花遍地成为花的海洋了。
花海子这边有牧人放牧牦牛，热情的招呼我们品尝自家新鲜的牦牛奶（5元一碗），入乡随俗嘛，我要了一碗，原以为会有很重的腥膻味儿，但是入口却是分外的香醇，老乡介绍说这是稀释过的，现挤得牦牛奶我们是喝不惯，也消化不了的。
这边没有吃饭的地方，自备路粮，吃饱喝足后，一行人就开始了各种卖萌、各种得瑟，你懂的！毁三观的姿势请自动忽略哈！
在向导的不断催促下我们开始回程，因为今晚要赶到丹巴甲居藏寨，而回程还要走近4个小时。
路上看到的奇特植物，这些像头发一样的生物长在一种叫做青冈树的枝干上，随风飘摇，我管他们叫做树须（正确的应该叫做松萝），据向导介绍，它们实际上是一种菌类，只有空气纯净到一定程度才能生长，高原人民生活幸福啊，可供呼吸的空气是这样的纯净而且还是免费滴！生活在平原地区的欧们每天享受着PM2.5的特供，汗！！！
不知道因为海拔的问题还是一路骑马颠簸过度的问题，下山后在赶往丹巴的路上，我居然出现了类似高反的症状。下午5点多，我们赶到了丹巴县，顺路观赏了梭坡碉楼。
很巧的是，故地重游我们依然选择在三姐妹之家。每人100元一晚（含住宿晚餐和早餐）。这次接待我们的是大姐，二姐和幺妹都不在家，阿妈也是第二天才见到，音容依旧，却是此去经年啊！
晚上因为高反症状还在，没有胃口吃晚饭，就早早洗洗睡了，老康同志发扬雷锋精神，不仅把他自己在骑马时被溅脏的衣裤还有鞋洗刷完毕，连带着把我的也给洗刷好还给晾起来，没耽误第二天穿，好人一枚阿！
第三天（6.3）： 丹巴--八美--炉霍—甘孜—翁达（330km） 宿：翁达（海拔3250m）
丹巴甲居藏寨：“甲居”，藏语是百户人家之意。藏寨从大金河谷层层向上攀缘，一直伸延到卡帕玛群峰脚下，整个山寨依着起伏的山势迤逦连绵，在相对高差近千米的山坡上，一幢幢藏式楼房洒落在绿树丛中。或星罗棋布，或稠密集中，或在高山悬崖上，或在河坝绿茵间，不时炊烟袅袅、烟云缭绕，与充满灵气的山谷、清澈的溪流、皑皑的雪峰一起，将田园牧歌式的画卷展示在人们眼前，以一种艺术品的形态存在。2005年由《中国国家地理》杂志组织的选美中国活动中，以甲居藏寨为代表的“丹巴藏寨”被评为“中国最美的六大乡村古镇”之首。
上午，在寨子里溜达完毕，就向八美出发了。在寨子入口合影留记。
翻越3529米的亚拉山到达八美镇。
八美镇，位于四川省甘孜藏族自治州东北部，海拔3500米，地处青藏高原东南缘。这座坐落在丹巴至新都桥旅游线上的一座小镇，自古以来就是川藏茶马古道上的重要驿站，通往西藏的门户，有着“莲花宝地”的美誉。新都桥被誉为“摄影家的天堂”，丹巴被称为“东方美人谷”，相比之下，坐落在他们之间的八美镇，却很少被人提起。因为公路在八美这里分成两岔，一岔儿向西北方向的道孚、甘孜县和德格拐去，直到出川进藏；一岔儿向东北方向的丹巴、小金拐去，经过四姑娘山直到回到成都。旅人如我们心里想着终极目的地，中午在八美一个叫四方缘的饭店就餐后匆匆而过。跟同行的另一拨朋友分手前往道孚，他们继续318，3天后在波密汇合。
道孚：藏语马驹的译音，道孚藏族自称是西夏人的后裔，道孚民居被称之为“藏区建筑绝唱”，富丽堂皇、鲜艳夺目是其外观，原木立柱、雕梁画栋是其内部特色。
道孚出发过鲜水河前往炉霍， 一路高远辽阔田园风光。
距炉霍县城十几公里的鲜水河大断裂带有一座地震纪念碑和西南地区最大的地震观测点，1973年2月6日，以炉霍为震中发生了一起古今中外罕见的8.2级特大地震，损伤惨重。
原定的行程是在甘孜落脚住宿，但是高原地区天黑的晚，快6点钟依旧是阳光灿烂，大家一致决定继续往色达赶，司机师傅也是第一次走317这一段，由于对路况估计不足所以没能在天黑前赶到色达，于是就有了我们唯一的原汁原味的藏家食宿!
317的烂路： 搓板路、碎石路、泥泞路、坑洼路……一言难尽阿！
中间翻越了一座4500多米的山，所耗时间较长，下了山到达一个叫翁达的小镇已近8点，距色达还有60KM左右的路程，但因对前面路况不熟，因此决定就在小镇上住宿，第二天一早在赶去色达的佛学院 。在这里偶遇了一个从成都骑行到此的小伙子，一块吃了晚饭。我们就住在这个类似地下室的地方，满屋的腥膻味道，卫生间在室外3米处，没有洗漱的地方，只能在楼上水缸里打水来用，住宿费10元/人。凑合一晚吧！
给我们做晚饭的是一个叫格宗的20岁的小姑娘，我们要了牦牛坨坨、牛肉面块、藏地大白菜还有他家自酿的酸奶，最后听说还有糌粑就加了一份。话说味道还是不错的，就是那股牦牛味和肥油太重了，感觉从嘴到胃都被牛油给糊满了，以至于后来一看到藏餐就退避三舍。
我边吃边发微信，小格宗就在一边儿看还时不时的问我是什么字，看她一脸认真的样子，突然就冒出了一个念头，我留下了她的地址，告诉她会寄新华字典给她用，当我把吃的糌粑也拍下来的时候，女主人也过来问我糌粑两个字怎么写，于是乎俺从善如流，在这家墙上留下了俺滴笔迹，嘿嘿！
第四天（6.4）： 翁达--色达--甘孜（260km） 宿：甘孜（海拔3400 m）
早起赶往色达喇荣佛学院，根据路线的指引驶入一条山沟，顺沟上行数里，苍穹之下山峦之间，数千间赫红色的木屋，如众星拱月般簇拥着几座金碧辉煌的大殿——它 就是藏于深山中的喇荣寺五明佛学院，也称色达佛学院。是世界上最大的藏传佛学院。常住的喇嘛有两万多人。这里的僧舍很壮观，如果你是初次到色 达，其庞大的阵势让我们目瞪口呆，那绝对是360度的壮观，有种要窒息的感觉。连绵数公里的山谷布满了密密麻麻的小木棚屋，成千上万喇嘛和尼姑的宿舍，谷底和山梁上分布着几座寺庙和佛堂，建筑规模虽都不很大，但装饰考究而辉煌；身披桨红色僧袍的喇嘛和尼姑来来往往，空气中充满生机与祥和气氛。
图1/3处的白色建筑就是色达天葬台。
从佛学院出来赶到色达镇已是中午，找了一家成都风味的小饭馆，四菜一汤解决了午饭，前往甘孜。路上见到了草原上一种动物，当地人叫它雪猪子，学名旱獭，一个个圆滚滚肥嘟嘟，却十分机灵，稍觉危险就钻入地洞里，十分可爱！记得《狼图腾》里就有说牧人猎取旱獭，视为美味呢！（口水….）
又前行数十公里，在我们左前方突然出现了一大片花海，我们一起欢呼起来，连司机师傅也直说真是少见，然后就是各种得瑟……….
得瑟够了，继续前往甘孜。
“甘孜”系藏语，意为洁白、美丽，原为寺庙名，古称“朵甘思”。传说甘孜城的西北坡有一块形如绵羊的白玉，毛泽洁白无瑕，阳光照射下闪闪发亮，光彩夺目，十分美丽。由此，人们就称这个地方为甘孜。甘孜镇原名城关镇，为甘孜县人民政府驻地，地处县境南部雅龙砻江左岸，川藏公路317线穿镇而过，平均海拔3410米，1 936年中国工农红军第四方面军和红二、红六军团在甘孜胜利会师。甘孜是一片祥和的世界，从一个叫锣锅梁子的高坡下来，就进入了一个巨大平坦的盆地，公路两旁的全是麦田，头顶白云朵朵，雅砻江在不远处蜿蜒缓流，反射着烈日的点点波光。据说到了秋天，河岸边公路边的杨树叶黄了，阳光下金灿灿，劲风一吹，飞起舞起漫天的黄叶，穿行其间，疑是梦中。（百度一张）
当晚住在甘孜县城东大街康巴酒店，标间120元，有热水，吼吼！晚饭是酸菜鱼蹄髈火锅，味道也很好，就是油水太大（对于我这样的素人真是营养过剩啊）。
第五天（6.5）：甘孜—玛尼干戈—新路海--德格—江达（370km） 宿：江达（海拔2900 m）
今天早上发生一件比较悲催的事情，昨晚外出觅食，估计那些需要充电的宝贝们，就把身份证插在房间取电口，带着房卡出去了，早上为避开交通管制要提早出门，摸黑开出5、60公里之后，就像被电击一样我突然想起身份证的事情来了，忘记从取电口取下来了，这绝对是驴行以来从未发生的事情啊，况且这可是早上6:00啊，四处黑漆漆，连个鬼影子都木有，而且如果回到县城就怕到了交通管制的时间不给出城了，那就只能在甘孜白耗一天了，我去！
无论如何也要先把身份证拿回来啊，于是乎决定还是先往回开，快到县城的路上遇到一个往县城方向去的车，好说歹说同意搭载但只能搭一个人，老康同志自告奋勇，1个小时之后我拿回了我的身份证，NND！没有这个我是无论如何也进不了西藏滴（从昌都开始，每过一个小镇，只要见到有安检的牌子就必须停车检查，登记身份证。）
9点多钟，赶到自古以来就是云南、青海、四川古代藏族商贸的一条重要集镇--茶马古道重镇，也是后来的川藏北线重镇--玛尼干戈，被称为中国的西部牛仔城。马尼干戈位于草原边缘，离南面的雀儿山不远，是川藏北线上的一个重要交通要地，也是当地居民的商贸集散地。马尼干戈镇处在丁字路口，向南至德格西藏昌都,向西至石渠县、青海玉树州，向东至甘孜。近年来随着旅游业的开发及各种宣传，使马尼干戈乡已经成为一个非常知名的乡镇。马尼干戈是藏语“转经之地”的意思海拔高达3880米。
在玛尼干戈吃过早饭之后就是翻越川藏线上最高最险的雪山--雀儿山了，路上有不知名的一处风景和岩画！
雀儿山脚下的新路海。新路海藏语名为玉龙拉措，“玉是心，龙是倾，拉措是神湖”，所以新路海也被称为倾心湖。相传藏族著名史诗《格萨尔王传》中的英雄格萨尔爱妃珠牡来到湖边，被秀丽的湖光山色和幽静的环境所吸引徘徊湖边流边忘返，她那颗眷念美丽河山的心犹沉海底，后人为了纪念珠牡，取名为玉龙拉措。河滩里大大小小的石头上，都被刻上了藏文，不知道是祝福还是祈愿啊！
翻越雀儿山，山上的公路垭口是5050米，但此山的最高海拔是6800多米，除了山上的路面为碎石路之外，其余路面大部分为柏油路面。经过雀儿山不得不说，路上遇到的大车都非常有序有礼，因为大车载货速度慢，后边的小车鸣笛示意，都会尽快找到可会车的地方停下来让路，很讲究哦！不过这样也确实保障了安全！出门在外，谁不图个平平安安啊！
也可能是适应了高原海拔，从炉霍过来之后就再没出现高反的症状，即使是在5050米的雀儿山垭口拍照什么的，也都没有难受。翻过雀儿山，来到了德格。
德格印经院是素有“藏文化大百科全书”、“藏族地区璀璨的文化明珠”、“雪山下的宝库”盛名，全名“西藏文化宝藏德格印经院大法库吉祥多门”，又称“德格吉祥聚慧院”，始建于1729年，总占地面积约5,000平方米，建筑占地面积近3,000平方米，总建筑面积9,000余平方米，坐落在德格县城（更庆镇）文化街，始建于清雍正七年（1729），至今已有260多年的历史（门票50元）。藏地有三座古老知名的印经院：四川德格印经院、西藏纳塘印经院和布达拉宫印经院。纳塘印经院“文革”期间被毁，在剩下的两座印经院中，无论是建筑规模、经版、画版库藏还是年印刷量，德格印经院都居于首位。
从室外甫入室内，扑面而来的是浓重的混合酥油和其他什么的味道，让人呼吸不由得一窒，正好有一个旅游团，俺就跟着蹭了把解说，据介绍房间里这些经板可以说是德格印经院的“镇院之宝”，大多有二三百年的历史，保存最长的老版“长寿经”有近1000年的历史，在整个藏区都算得上是元老。在这近30万块的经版中，有20多万块是收藏的旧版，1千多块是从民间收集的，4万多块是后来陆续补刻的。几百年来，德格的印经人从没有停止过工作，那些印好的一张张又窄又长的书页捆为一匝匝的经书，像一幅在时光中流动的画，烙满了神圣的痕迹。当问起这些木制的经版，为什么这么多年还能保存的这么完好时，印经院里的喇嘛介绍说，制作经版的材料是当地常见的红桦木，在秋天砍伐，经熏烤干燥，然后放在羊粪中沤一冬天，取出洗净，再经水煮、烘干、刨光成型，才能刻版。当年的刻版匠人，每天只能刻字一厘米，且不能有任何差错。一块长30多厘米、宽约5厘米的经版，要经过100多天才能刻成。刻好的经版还要放进酥油里煮熬，使之失去木头的灵性才经久耐用。平时经版和画版出入库都要签名登记。每次用完之后，都要经过严格的程序清洗，清除滞留在印版文字、图案间的墨泥或朱砂，然后涂上酥油才能入库，这样才能历经百年而不腐。
印书用的纸，是专门采用一种叫“阿交如交”的草根皮制成的。这种纸韧性强，虫不蛀，鼠不咬、久藏不坏。造纸工艺基本沿用汉族古老的手工造纸技术。我在经版库的长廊里慢慢地走着，轻轻地触摸这些古老的经版，好像在触摸多年前的历史，有点恍然若梦的感觉。那些发黄的纸张，红色的朱砂，忙碌的印经人，在这个由木与纸构筑的世界中，在一代代经版朱砂的磨砺下，留下的是灵动飞翔的永恒印迹和不朽传奇。
出德格过金沙江岗托大桥后即进入西藏的昌都地区江达境内，也就代表着我们进入了西藏地区离开了四川。网上说过这座桥时，会有人盘查证件什么的，我们倒是没有遇到，只是司机师傅拿着大家的证件去登记下就放行了。
又见棉花糖，大朵大朵的，就在山顶飘着，真想拽一朵下来尝尝，嘿嘿！
江达是川藏北线进入西藏的第一个县，地处昌都地区东北部，金沙江的上游，江达藏语为“江普寺沟口”，原是德格土司的属地。
不知为什么，在江达居然看到了全副武装、荷枪实弹的武装人员，而且还有装甲车（车上架着机枪）在街上巡逻，让我们感觉意外的是街上的人无论是喇嘛还是汉人似乎司空见惯般，熟视无睹该干嘛干嘛，这种悠闲和武装人员带来的紧张空气在小镇上就这么和谐的并存着。
晚宿江达，依旧是川菜！
第六天（6.6） 江达-昌都—邦达--八宿（520Km） 宿：八宿（海拔3500m）
从江达出发，车行在海拔4000米以上的山脊到达昌都，昌都境内的名胜-强巴林寺和卡若遗址。因为今天路程较长，而且同行的也表示对寺庙不是很感兴趣，也就没多做停留，只是在昌都吃了午饭就继续出发了。
从昌都出发到邦达镇，海拔在（4300）米的邦达是川藏南线和北线的交会处，北通昌都，西至林芝、拉萨，是一个重要的交通枢纽。藏东唯一的机场，1995年才落成并开放的世界上海拔最高的航空港――邦达机场就建在开阔的邦达草原，长达5．5公里的跑道堪称世界之最。
海拔4300米左右的邦达草原是澜沧江与怒江之间分水岭--它念它翁主脊上的一个宽坦山原盆地，怒江东支玉曲河上游段蜿蜓曲流于其间，两岸广阔的低湿滩地生长着茂密低矮的草甸植物，绿茵如毡，在湛蓝如洗的碧空下，成群的牛羊悠闲地觅食。
告别邦达草原，翻越横断山最大的天险--业拉山，山口海拔4839米，
经著名的九十九道拐下行到怒江边，来到八宿。八宿藏语意为“勇士山脚下的村庄”，海拔3910米。
晚宿八宿，彻底FB了一把算是告别317吧，嘿嘿！标间320元/晚（含早）。依然是川菜。
第二篇 重回318----飘过藏地江南
第七天（6.7）：八宿--然乌--米堆冰川--波密（240Km）宿波密（2750m）
八宿的清晨彩霞满天。收拾行装继续前行。
今天要翻过安久拉山垭口进入然乌，一路上依旧艳阳高照，车子在谷地里穿行，在被河流冲刷而成的平原上都是开垦出来的绿色的梯田，就像一个个的绿洲点缀在群山之间，不同于平原地区风貌的高原田园风光。
间或有成片的油菜花田点缀其间，高原地区的花期晚，真是应了那句话“人间四月芳菲尽，高原菜花始盛开”，哈哈。
从这里我们又重新回到了318国道，路况好的很。遇到了很多骑行的人，看着他们或重或轻的行囊，真是由衷的敬佩与艳羡，因此在遇到有女骑车者的时候，我们都会大声的喊“加油！”。
还有很多当地的老乡，不紧不慢的走着、放牧、甚至就在路边的基石上坐着，巴适的很捏！看着过往的车辆，有认识的就大声招呼说上半天，对于像我们这样的外地人就会很朴实、腼腆的笑一笑、挥挥手、说几句听不懂的话，感觉很亲切的样子。有的小朋友甚至还给敬礼，很可爱，可惜没拍下来。
路边的路标显示着318国道的长度，我们知道离目的地愈来愈近了。标石上涂满了国手们的遗迹，连旁边的大石头也未幸免，SZ啊SZ！
在这里遇到了一个来自广州的小帅锅，据说走了99天才到这里，估计是从成都过来的，贼瘦贼瘦的，从背后看感觉还没有他背上的包宽呢。老康同志赶紧从后备箱里找了瓶水还有饼干就给送上去了，这哥们说了谢谢就给开了，一通猛嚼。看样子是受罪了。
在翻越安久拉山之前，途中经过一片开满紫色小花的湿地，于是又得瑟了一番。
翻越安久拉山，4468米的安久拉山口有些让人意外。与众多名山大川的垭口一般都陡峭起伏，壁立千仞不同，安久拉山口平缓得出奇。就是这座看上去不起眼的属于伯舒拉岭山脉的安久拉山垭口，是怒江和雅鲁藏布江的分水岭。翻越了垭口，也就由怒江流域进入了生长传奇与神话的雅鲁藏布江流域。
从安久拉山垭口下行到西坡山谷，路途约20公里，其中有一段极为危险的塌方路段：狭窄的公路一边是令人不寒而栗的深谷，一边是松动的，随时都有可能有石块坠下的峭壁。有关方面专家修建了风雨桥---就是在公路上方修了一条水泥棚顶，在面临深谷的一侧修了一道围墙，相当于给经过此地的车辆套上了安全帽。车行长廊中，光线从棚顶和围墙的缝隙间透过来，让人产生了一种不真实的，仿佛在玩极品飞车游戏的错觉。
下山没多久就到了传说中的然乌湖，面积为22平方千米，湖面的海拔高度为3850米。意为“尸体堆积在一起的湖”，传说中湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，他们互相较量角力，死后化为大山，两山相夹的便是然乌湖。实际是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。然乌湖的静和蓝非常有名，湖中极少看到枯枝杂物，湖周景色各不相同。天公不作美，我们到达湖边的时候是阴天，湖面呈现出一种温润的翠玉色，而不是蓝色。湖边堆了很多的玛尼石堆。
在这里，我们与另一辆车的驴友们会合了，她们比我们早到了一天昨晚就住在然乌。中午会餐，特地点了然乌湖的特产----野生冷水无鳞鱼，肉质细嫩十分鲜美，有入口即化的感觉。
路上检查站总有一波一波请求搭车的人。这美女说：表拍鸟，再拍收钱！老康装没听见！
去米堆冰川要从公路上拐出去，石头路比较颠。但是沿途林木葱郁，流水潺潺，雪山、湖泊、农田、村寨如画般在车窗外一一闪过。（这里可以骑马进入，100元，其实如无高反，徒步走进去只需30分钟）
回来之后与驴友们聚会时，另一拨自驾比我们早一天出发的朋友们说他们又往里面走了一直走到冰舌之上，用了7个小时，还给我看了那几个男银在上面拍了“光猪六壮士”，绝对天体，哇咔咔，牛人啊！
路上经过另一处标石，偶们接着得瑟…..
晚上住在波密，品尝了一下拉啤，很好喝的说！
第八天（6.8）：波密—通麦—鲁朗--八一（220Km）宿：八一（海拔2900）
一早从波密县城出发，在原始森林中穿行，向川藏线上最后的天险--通麦出发。通麦至排龙15公里路段，在雨季时，山洪和泥石流常引发山体滑坡而使公路中断，著名的102滑坡段就在其间。尽管认为尽早赶路，到这里才发现原来还有早行人啊。一打听，原来是昨晚下雨，路上有塌方正在抢修，通行时间尚不明确。
不多时，我们后边就排起了长队。有骑行者不愿等候先行上路，我们都不约而同的嘱咐“当心，注意安全！”等候无聊，寻了一处开始掼蛋，这家墙上布满各式留言，各有特色。
一圈牌刚抓完，就被告知出发了，看来只有到拉萨再继续了。
通麦天险，名不虚传，真险！泥泞、陡峭、狭窄！通麦天险：又俗称排龙天险。这里号称“世界第二大泥石流群”，“川藏难，难于上西天”。行走川藏南线，沿线的山体土质较为疏松，且附近遍布雪山河流，一遇风雨或冰雪融化，极易发生泥石流和塌方，故通麦、排龙一线有“死亡路段”之称。天险：天然的险阻、险要、险峻之地，也就是说是老天给的。波密在藏语里的意思是祖先，如果不是老天故意设计的，大概也就是祖先要考验这里的子民。那还能说什么呢。原来这里有一座永久性的钢筋水泥浇筑的大桥，2000年4月9日西藏易贡发生特大山体滑坡，特别是易贡湖水溃坝暴泄后，通麦大桥及附近的一些公路被冲毁，川藏南线交通完全中断，墨脱、波密、林芝三县90多个乡成为与世隔绝的孤岛。 现在的通麦大桥是一座临时保通性工程,该桥的建成，使中断的318国道又得以畅通。 通麦大桥驻有部队，大桥两头都有全副武装的士兵看守，每次只限一部车过桥梁，车辆过桥时，可以明显感觉铁索桥在颤抖。而且不知出于军事机密还是其它原因，通麦大桥是不能拍照的。
就硬是在山腰上切出来的路，路边是新放设的原木的路肩。
塌方，底盘低的轿车没有一个不托底地，在一个45度的陡坡一辆广本连续3次都没有通过，造成拥堵，是当地人指挥拿铲子现挖平才通过的，后来被越野车一路鸣笛狂超，只能停在一边等着。14Km的路程，走了2个多小时才出来。
过排龙之后路况好转，进入鲁朗林海，鲁朗海拔3700米，是一片典型高原山地草甸狭长地带，长约15公里，平均宽约1公里。两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”；中间是整齐划一的草甸，犹如人工整治一般。穿过密林似海的山区，空气那叫一个好啊，甜丝丝的味道混合树木的辛香，负氧离子绝对爆棚。把车窗全部摇开，风呼呼的灌满了整个车内，偶有阵雨也没舍得关上。
中午在鲁朗品尝了著名的石锅鸡，确实名不虚传，汤浓味美，鸡肉劲道，基本上吃了个底朝天，人均70元。
翻越冰雪覆盖，云雾缭绕，海拔4702米的色季拉山，该山以春夏时的杜鹃花海闻名，同时此山也是观看南迦巴瓦峰最好的地方之一。
唉，也可能真像商务车司机师傅说的，能不能看到南迦巴瓦是要看RP的，他说去年就在这个地方他脱了衣服才看到的，因为南迦巴瓦是女神哦，还把手机里的照片给我们看。OMG！真的耶！于是乎我们把期待的目光投向了老康同志，老康同志忍了半天终于说了一句话：只要你们把云吹开，我就现身给女神，于是乎我们就一口口的吹着仙气，可是任凭我们千呼万唤，千祈万祷，那位美丽的女神却始终木有一点现身的意思！于是乎老康同志也痛失了一次献身的机会，嘎嘎！（百度一张吧）
就在这个位置若天气晴好的话，就能看到南迦巴瓦，OMG！
翻过色季拉山即一路下坡抵尼洋河下游河谷的林芝县城，距林芝地区首府海拔2400米的八一镇19公里。
晚宿八一，标间带热水160元一晚。
第九天（6.9）：八一--拉萨（400Km） 宿：拉萨（海拔3660m）
在尼洋河支流巴河桥头分路前行44公里抵达红教圣湖--巴松错，又名错高湖，藏语中是“绿色的水”的意思，湖面海拔3700多米，湖面面积达6千多亩，位于距林芝地区工布江达县50多千米的巴河上游的高峡深谷里，是红教的一处著名神湖和圣地。
下山沿拉萨河前行，过达孜远远就能看到红山上雄伟的布达拉宫，我们终于来到了到达魂牵梦绕的圣城拉萨。
宿拉萨。
第三篇 初识拉萨----在布达拉宫周围游走
拉萨不大，以布达拉宫为中心，我们四处游走。
原定的计划是到达拉萨后不做停留，直接去往日喀则，那样的话来回需要至少2天的时间，而游览布达拉宫不随团的话就必须提前一天去预约，这样下来时间上就有点紧张，行程上也比较赶，综合考虑了一下，最终决定放弃去日喀则，就在拉萨市区转悠。
饱饱的睡了一觉。明天要早起去预约游览布达拉宫的门票。
据拉萨自助游攻略上介绍，预约布宫的门票要尽量早去，所以早上7点多钟就出发了，我们住的地方位于色拉南路，离布宫所在的北京中路有7、8站的距离，好在拉萨的人力三轮车很多，送我们到布宫也就10元，非常方便，之后的几天中除了路途较远的景点是做公交或打车，其余都是坐这种三轮车的。
布达拉宫，传说中藏族人心中的王宫，如同紫禁城一样的地方，当它出现在我面前的时候，哇哦！比想象中还要壮观雄伟、气势恢宏！如此近距离的看到它，无法形容这种感受，让人不由自主的产生崇敬，如同耶路撒冷的哭墙之于穆斯林，金字塔之于埃及人……激动哦！
在布宫前经过，去往门票预约处，在布宫东侧的白塔那边，到达的时候那里已有数十人在排队了。
还好不到一个小时的样子，就排到了。在这里只是核实身份证，发给一张预定游览时间的预约票，等到了约定参观时间再换成正式门票。
一直听闻高原的阳光炽烈，站在布宫广场上是才知“日光之城”所言不虚，于是我把自己除了手之外的可能暴露在阳光下的部分全部武装起来！这是灰常必要滴，因为回家之后凡是知道我是从西藏回来的，都说偶木有晒黑，吼吼，说明防护有效！
昨晚入住的地方是在路上时同行的小五美眉的朋友推荐的，一家藏式家庭旅馆，挺有特色但是新开张不久，设备不是很完善，价格却不低160元一晚。住了一晚之后我们毅然决然转移到了另一处商务宾馆，较为合适120元一晚（其实在八廓街那边找地儿住也不困难，因为还不到旅游旺季，我们只是懒得再折腾）。
等收拾停当了，拿着地图寻找著名的八廓街的时候发现，小昭寺离住处很近，也就2站地儿的距离，于是我们的拉萨自由行就从小昭寺开始了。
小昭寺始建于唐代，与大昭寺同期建成，7世纪中叶由文成公主督用藏汉族工匠建造。是深受藏民敬仰的一座古寺。建筑物朝向东方，据传是文成公主悲思家乡之故，入蕃时从内地召来建筑师修建的。现存的小昭寺为晚期作品，是黄教格鲁派上密院的修法之地。小昭寺是汉语称谓。小，是与大昭寺相对应而言；昭，是藏语“觉卧”的音译，意思是佛。寺内供有释迦牟尼八岁等身像及众多的佛像和唐卡等。相比较而言，小昭寺的名声和规模都比不上大昭寺，也没有那么热闹。但是别有特色。门票20元。
寺的入口被宽大的布幔遮挡着，里面很昏暗，刚从强烈的阳光之下离开，视线还需要适应一下才能看清里面的景物，不知道在藏教寺庙里是不是在刻意塑造这种神秘的、令人心生敬畏的感觉。从不算高大的正门走进去，扑鼻而来的除了一路上已经熟悉的酥油味道之外，还有藏香的味道。走过一个类似过道的高阔走廊又进了一道门，才是大殿，四周墙上满是壁画（无量寿佛和白度母等神祗），即使光线昏暗也能看得出来十分精美，而且色彩鲜艳，有白色哈达和遍布各色绣品的布幔装饰。大殿里起支撑作用的柱子上也以各种色彩和图案装饰，镂刻着莲花，并雕有花草、卷云以及珠宝、六字真言。
这些画中每个人物旁边都有藏文的注释，可惜看不懂，感觉上应该是一个个神祗的名字或者故事的说明吧（前世、今生、神示、修行、善举如是等等），壁画上的人物线条流畅、比例协调、栩栩如生。本来想蹭导游听详细讲解的，但是看到那不友好的眼神，也就打消了这个念头，随意的逛着。
进来朝拜的藏民们在每一尊他们的神前，合掌鞠躬，喃喃自语，并奉上奉物：有哈达、有人民币、有细碎的酥油块、有青稞谷粒等等。转了半圈，突然看到有一个入口处有士兵站立两旁，难道这就是安放当年尼泊尔的尺尊公主从加德满都带来的释迦牟尼8岁等身像的地方，看来是的。这里是不允许拍照的，百度一张。
佛像还有外面的佛龛上，镶满了佛教七宝：砗磲、玛瑙、水晶、珊瑚、琥珀、珍珠、金银，还有绿松石、蜜蜡等珍宝。佛前供着酥油灯，朝圣者把随身带的色拉油交由喇嘛注入灯中。
还有制作精美的酥油花，但是那个味道实在是........
按照顺时针的方向参观完毕，随着朝拜的人走向过道，去转动环绕大殿的那一圈转经筒。
走出小昭寺，外边依然日光倾城。
依地图描述，小昭寺距离大昭寺和八廓街有500多米远，于是就跟着人群溜达过去了。路上人群熙熙攘攘比早上多了很多，沿街原本关门的店铺也开始洒扫开张，似乎每天9点之后拉萨才算彻底醒过来，开始一天的忙碌。正在东张西望寻找大昭寺时，在一处路口看到有士兵站岗，旁边还有个检查站。就上前问路，原来从这个路口进去右手100m左右就到了，距离真的很近呢！（后来转八廓街的时候发现，在进入大昭寺广场和八廓街的所有大小入口处都有类似的检查站呢。）
“去拉萨而没有到大昭寺就等于没去过拉萨”，是大昭寺著名喇嘛尼玛次仁的话，也是几乎每一个旅行者都同意的观点。
大昭寺位于拉萨市中心，始建于唐贞观年间，大昭寺距今已有1350年的历史。西藏的寺院多数归属于某一藏传佛教教派，而大昭寺则是各教派共尊的神圣寺院。西藏政教合一之后，“噶厦”的政府机构也设在大昭寺内。活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来在大昭寺进行。寺内供奉的是文成公主从大唐长安带去的释迦牟尼12岁等身像。游客门票80元，藏民出入上香是免费的，而且进出的通道也不相同。
大昭寺的规模比小昭寺要宏大很多，所供奉的神祗也多。大门口上方的金色法轮和鹿，是藏传佛教的标志，象征佛法生生不息,万物皆有佛性，也是纪念佛主在野鹿苑初转法轮(传经)，一对温顺的小鹿跪下来听法。在拉萨强烈的阳光照耀下，显得格外的光彩耀目（藏地所有的藏教寺院都有这一标志）。
从右侧门进入之后，首先是一个像天井一样的空地，然后有指示牌标示游览线路，依然是顺时针方向。
排着长长的队伍在通往内殿狭窄的过道中，随着众多虔诚的藏民和游客们一起缓慢有序进入内殿，殿内酥油灯烟雾缭绕，味道也很浓郁，严格地说里面更像一个供奉佛祖的祠堂，空间黑暗而狭小，再有众多虔诚的信徒，使得里面非常拥挤，殿内不可以乱走，有固定的栅栏围城的通道。
围绕大殿，四周墙上依然是壁画，由于受千年来点燃的酥油熏染，画面发黑，却依然能辨认出那一幅幅精美的图案。在壁画间，另辟出一间间不大的类似洞窟一样的房间，供奉不同的神祗，松赞干布赫然位列其间。
所供奉的佛像身上同样遍布佛家七宝，因此，每座佛像不是被玻璃罩罩上，就是被安全门锁住，只可远观不可近瞧，那些朝拜的藏民就在门外或座下叩头、顶礼膜拜。
释迦牟尼12岁等身像同样是被重兵把守，除了驻寺的喇嘛守卫之外，还有武警把守，那尊佛像在并不明亮的灯光和酥油灯光的映衬下，依然金碧辉煌。游客和藏民只能远远的观看和参拜。
来到二层，能看到金顶，据说下面就是高僧活佛日常修习之所。
在这里可以俯瞰大昭寺广场，还能远远的看到布达拉宫。
从大昭寺出来是下午4点多了，广场上阳光烈烈热浪滚滚，找个地方歇歇脚吧，正在寻找之际，那座黄色的建筑就突然闯进视线-------玛吉阿米。
我们到的时候，二楼已满，就直接上了第三楼，不过还是三楼视线好，可以俯瞰八廓街景。
点了网上介绍的经典菜式，除了酸奶蛋糕（师傅回家有事不在哦），看起来很好，吃起来…….价格不算便宜地说。
这里有很多留言薄，来自世界各地的笔迹都有。偶是俗人，亦如此。除了在玛吉阿米歇脚，进餐之外，阅读这些留言，成为消磨时光的主要内容。
在此期间，遇到了一个上海小美眉和一个喇嘛，可能是来此喝下午茶，顺便感受下玛吉阿米的氛围吧，闲聊时知道小美眉作为居士来短期修行的，我有些诧异的问她：身在汉传佛教盛行的地区为何会去藏传佛教里释放痛苦找寻平静，答曰：因缘际会，呵呵！果然真是佛渡有缘人，众生平等，万法归一！同来的喇嘛长得有点混血的样子，不太会讲汉语，微笑时竟然有如孩童般的羞涩可爱，还请老康同志给他二人用手机摄影留念。一直坐到6点多钟，外边等候用餐的人越来越多，我们结账走人，去布达拉宫拍夜景。遇到了一个可爱的家伙----雪獒，从头到尾2米多长，雪白雪白的，很活泼不过很听话，不乱叫，也不犯拐，主人介绍说有2岁大了。
这里晚上8：30才天黑，布宫9：00开灯，10:30熄灯。
夜幕下，在深蓝色的夜空当中，布达拉宫格外美丽圣洁宛如神之宫殿。
我们预约参观布宫的时间是中午11:00，时间尚早，就先去布宫周围的那条转经之路溜达。
转经路上的人们嘴里都念念有词，左手捻动佛珠，右手转动转经筒，神情专注，面对向我们这样的游客对他们举起相机时，都会躲开或者避让，反而让我们感到很不好意思，于是也就很少拍人像了。
但是这位藏族大妈却是例外，一看到附近有人举起相机，就会满脸笑容主动凑过来，并摆好姿势，当然照完之后就伸手要钱，态度好的让人没法拒绝。
参观布宫散客和团队是在不同的入口进行安检，这是团队入口在大门东侧。
布达拉我来了。
布达拉宫是历世**的冬宫，也是过去西藏地方统治者政教合一的统治中心，从五世**起，重大的宗教、政治仪式均在此举行，同时又是供奉历世**灵塔的地方。 “布达拉”是梵语音译，又译作“普陀罗”或“普陀”，原指观世音菩萨所居之岛。布达拉宫俗称第二普陀山。布宫海拔3700多米，占地总面积36万余平方米，依山垒砌，群楼重迭，殿宇嵯峨，主体建筑为白宫和红宫，白宫横贯两翼，为**生活起居地，红宫居中，供奉佛像，松赞干布像，文成公主和尼泊尔尺尊公主像数千尊，以及历代**灵塔，气势雄伟，有横空出世，气贯苍穹之势，坚实墩厚的花岗石墙体，松茸平展的白玛草墙领，金碧辉煌的金顶，具有强烈装饰效果的巨大鎏金宝瓶、幢和经幡，交相映辉，红、白、黄三种色彩的鲜明对比，是当今世界上海拔最高、规模最大的宫殿式建筑群。
经过严格如同机场安检般的检查后我们走进了布宫的大门（所携带的包包无论大小都要放进透视仪器里，杯子里的水一律要倒掉或喝完，打火机一律要丢弃）。
正午的阳光毒辣，持续爬升的之字形长路让我有种晕眩的感觉，总觉得在平行时空里，那些朝拜者、修行者如我一般，寂寂的虔诚的在身边来来往往……
走到这里才算是进入布宫，这些巨大的布幔是由黑牦牛肚子上的毛编制而成，手感柔韧而有弹性。墙上刷的白色涂料是牦牛乳混合糯米浆制成的，偷偷用手蹭了一把，确实没有石灰味道。
大门入口的壁画，画中人物的作用类似于我们的门神，边上的导游说画上的各类色彩是在牦牛胆汁中混入了各种材料而成，白色的是珍珠粉、红色的是珊瑚、绿色是绿松石、蓝色是孔雀石，金色是金粉等等，混入牦牛胆汁色彩才能历久不褪。
布宫的墙体很厚，据说最厚处达2.5m，估计只有这样才能挡住高原炽烈的阳光和严寒吧。
大约几分钟后我们来到一处平台，其实到这里我已不知道身在何方了，唯一能做的就是随着参观的队伍一直走一直走，不断地上楼梯下楼梯，前行。
据介绍这里是每年布宫举办祭祀表演歌舞，各地政要参拜历代喇嘛的地方，地面平整油光可鉴。也就是从这里登上那条狭窄仅供2人并肩通过的楼梯开始进入主要殿堂，绝对禁止拍照，这代表一种尊重和敬畏。
布宫里面壁画无数，佛像数千座，个个鎏金嵌宝（按照某导的说法：布达拉宫里最不值钱的就是黄金了），各种法座、佛衣、坛城、经卷、装饰等等等等令人眼花缭乱目不暇接，除了惊叹还是惊叹。比较适合亲身体验，口述之所描绘不及亲历之万一。参观路线迂回曲折，经常就会与另一个方向参观的队伍迎头碰上再擦肩而过，只不过是向左走和向右走的区别。
大约不到2个小时的样子，我们走出了令人头晕的房间，被告知参观游览完毕，才发现我们的位置已经是在布宫后山。
老康同志在这里御用了一下世界上海拔最高的WC，说感觉很好！
下图右侧那一处平缓的平台就是我们参观完下山的路线。
吃完午饭，开始寻找药王山摩崖石刻。据攻略上介绍就在药王山背面，可真是望山跑死马呀，走路快走到崩溃。真应该打三轮车滴！
药王山摩崖石刻在布达拉宫对面药王山西侧，因山壁上刻满了成千上万个许许多多个大小佛像，故把这块摩崖石刻称为〝千佛崖〞。崖前还有无数朝圣者留下的玛尼堆。
在拉萨市民中，遇到家境贫寒的人家有人过世，如果请不起度亡的唐卡，就可以买一点儿颜料，到药王山把摩崖石刻佛像刷新一遍，便可起到与度亡唐卡佛像同样的功德，这种习俗至今仍在延续。
参观完摩崖石刻，我们继续走向下一个目的地----西藏博物馆。
今天是在拉萨游走时间和路程最长的一天，晚上好好犒劳了自己一顿，找到了位于拉萨市西侧的天海夜市，据说这里的大排档很有特色。饱餐一顿，爆炒田螺、龙虾好吃的没话说。
第十二天（6.12）：纳木错
去纳木错是计划外的行程，碰巧所住宾馆的老板随口一问，而我们也是随口问了下价格，就决定去了。每人120元（包车、当天来回）。
早上6点出发，路灯都还没有熄灭，远处山峦之上已有日光的影子。
一路上，唐古拉山脉如影随形。
车行约有4个小时，我们到达高原圣湖----纳木错。
纳木错很美，无法描述的美，偶遇两位来自青海的游客，闲聊时说，他们每年都会来几次，无它只为了朝拜圣湖。他们请我品尝了随身携带的干粮，一种青稞饼干，而我播放了手机里的青藏高原给他们听，作为小小回报吧，后来我们不由自主不约而同的合唱起来，在海拔5200m纳木错，挑战了一把自己的肺活量，呵呵，也是一种意外的经历吧。
还有一个小小惊喜是给自己的，居然淘到了心心念念的玛尼石，N年前海哥去西藏给裴姐带了一块就让我眼馋不已，居然在这里找到了，而且是用纳木错湖底的卵石镌刻六字真言而成，虽不华美，但胜在材质天成朴拙可爱。
回程路途漫长，漫天的棉花糖啊！摘一朵试试！
今天早上自由活动，因为色拉寺的辩经下午3点钟才开始，我打算去大昭寺走走，而老康同志打算去罗布林卡，于是我们就分开自由活动了，约好下午色拉寺汇合。
7点钟多一点，我就到大昭寺广场，而那里有比我更早的人已经开始磕长头了。站立、祈愿、鞠躬、五体投地……循环往复！
有的人在我来之前就在磕长头了，直到我离开仍在磕，这是许下了怎样的大愿啊！又是怎样的信仰能让其日复一日年复一年的磕下去！信仰的力量真是无敌！我羡慕，我敬佩！我不会像他们那样磕长头，于是我随着转经的**踏上了转经之路，围着大昭寺，转了3圈……
此时将近9点，八廓街上的店铺陆续开门了，按照印象找到了八廓街上的新华书店，买了一本汉文的新华字典，又买了一本汉藏双语的新华词典，准备寄给翁卡镇的格宗小美女。愿不轻许，许愿必还，不还即成债！
去邮局的路上顺便逛了逛位于大昭寺广场西侧的跳蚤市场，东西还真不少，可惜假货居多，来之前朋友就已警告，都是义乌过来的，毫无购买价值。
到邮局办完邮寄之事，再短信通知格宗注意查收，就回宾馆了，稍事休息，准备下午去色拉寺观看传说中的辩经。
色拉寺全称为“色拉大乘洲”，位于西藏拉萨布达拉宫北面3km巨石峥嵘的色拉乌孜山脚。与甘丹寺、哲蚌寺合称“拉萨三大寺” 格鲁派六大名寺之一。“色拉”在藏语里是野玫瑰的意思。传说山下修寺时这里长满了野玫瑰，色拉寺因此得名。门票50元。
其实色拉寺真正吸引游客的还是充满宗教特色的辩经。 辩经是辩论佛教教义的学习课程。是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式。多在寺院内空旷之地、树阴下进行。辩经为西藏三大寺佛学的最大特色，辩经者由较优秀僧人担任，其方式各寺不同，主要可分为对辩和立宗辩两种形式。
①对辩。藏语称“作朗”。辩者二人，其中一方提问，另一方回答，且不许反问；告一段落后再反过来，直至一人无法问出。
②立宗辩。藏语称“当贾狭”。辩者无人数限制，立宗人自立一说，待人辩驳，多坐于地上，只可回答不可反问；问难者称“达赛当堪”，即“试问真意者”，不断提出问题，有时一人提问，有时数人提问，被提问者无反问机会。立宗辩过程中问难者可高声怪叫，也可鼓掌助威，舞动念珠、拉袍撩衣、来回踱步，也可用手抚拍对方身体等做各种奚落对方的动作。
真是外行人看热闹，根本就听不定他们在争什么，辩论什么只是通过他们的肢体动作、面部表情感受着那种氛围，一个小时之后，就觉得枯坐无聊了。问老康同志罗布林卡如何，答曰：不错，临来时，家里老爷子特地嘱咐要去看看的。嗯，那就去看看吧。事实证明，罗布林卡灰常值得一去，就那些奇花异草就很值了！在去罗布林卡的公交车上，遇到了来时另一辆商务车上的旅友玲子，也是要去罗布林卡，正好结伴同游。
拉萨的公交车很神奇，40分钟的路程可以走1个多小时，绝不是因为堵车而是因为它站站停，不是这路车的停靠站也停，全程1元，就差和出租车一样招手即停了，而且司机态度非常好，百问不厌。
罗布林卡：俗称拉萨的颐和园，藏语意为“宝贝公园”，为历代**的夏宫。每当夏日来临，**便从布达拉宫转移到罗布林卡办公。其建筑以格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章为主体，有房374间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。门票60元（淡季）
那些花儿……
一直在罗布林卡流连到6点关门，才跟玲子赶往晚饭预定的地方----娜玛瑟德餐厅（网评很高的一家西餐厅，据说有尼泊尔风味特色），就是不太好找。再次表扬一下老康同志，为了提前占位，不惜牺牲休息时间提前赶到，一瓶可乐坐了一个多小时，而且还毫无怨言，RP真好啊！这家餐厅装修风格个摆设都十分异国。
按照推荐点了玛莎拉蒂鸡配楠、咖喱牛肉饭、烤羊排、甜茶、酸奶，另外加了一份清煮时蔬和蔬菜玉米汤，真的很好吃，鸡配楠松脆、羊排外焦里嫩；人均50元，三个人吃的饱饱的，超值！
由于吃的有点撑，我坚持步行回宾馆，途经布宫广场，看到一群人在跳锅庄围了很大的一个圈，赶紧就搀合进去鸟，哈哈，配乐居然是“坐上火车去拉萨”，要知道明天偶们可就要坐上火车离开拉萨了。
再见了，美丽的布达拉！今日海角明日天涯！
尾声（6.14-16） 青藏线----火车浏览青藏高原
回程安排坐火车，一来不走回头路同时领略下青藏高原风光，二来将近2天的时间可以在车上好好休息调整放松下。
第十四天（6.14）：上午11:00拉萨火车站。
以下是途中青藏高原的图片均由老康同志提供（无敌兔真心强大），感谢支持哈。
第十六天（6.16）：早上5：40安全到家，火车历时42小时。
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