一路向西

驻立在都市高楼耸立的十字路口，仰望头顶一线可怜的天际，闷心叩问自己是否对生活真的满意，很久没有笑过又不知所以，既然不快乐又不喜欢这里，那何不就一路向西向西……

行摄彩云之南

大理古城虽已不是第一次来，但仍会被它古朴的建筑群所吸引，只是这的居民绝大部分已搬迁至新区，将原来的住宅不是改建成了临街商铺就是承租出去装修为了民宿客栈，古城少了些原本固有的生活气息，四处反倒被旅游商业文化充斥。但我还是喜欢这里，喜欢商业竞争下应运而生的精致美食和风格别致的民宿。相对于大理古城的安逸和崇圣三塔寺的圣洁，虎跳峡磅礴的气势及古盐井悠远的历史更能吸引旅行者的目光，但这次真正把我吸引住的则是一座名叫秋那桶的小村寨。

从泸水沿怒江溯流而上尽享江水万千变化，有在第一啸处江水的咆哮和狂野，也有丙中洛附近第一湾和桃花岛处江水的平缓与柔美。丙中洛是通往察瓦龙乡和西藏察隅县公路的起点，这条道路俗称“丙察察”线。从丙中洛出发十来公里便到了秋那桶村，原本只是打算瞅一眼就赶往察瓦龙，但当驾车驶下公路进入村道就被它那嵌在山间若隐若现的秀美身影吸引住了。进入村寨的道路只能算是便道仅容一辆车行驶，故而每离弯道尚有一定距离就必须按响喇叭打探对面是否有来车好停在宽阔处避让，给人印象深刻的是最后一个弯，它不但拐的急近乎一百八十度还是一个大陡坡，不得不让人边鸣笛还要快速减档并使劲轰油才能将车冲上去。

沿着高人半头即将成熟玉米簇拥的小路蹒跚地走到村寨最高处的一户人家，站在院坝边石磨墩上向下望，整个村寨就清晰的呈现在眼前。村寨建在山谷的一侧，不大百十来户人家，分上、中、下三层散落在坡上。上下两端的住户比较少，大多集中在山腰村公所与天主教堂四周。房子多是砖木结构屋顶铺着当地盛产的片石来作瓦，砖混结构的天主教堂就是村里最宏大的建筑，除教堂外村寨中还能入得了法眼的是一处由两棵高大古核桃树拱卫的院落，门口牌匾上写的是“秋那桶阿白客栈”。

客栈主人是个三十多岁叫阿白的怒族小伙。见有客来，便把我让到院内凉棚下落座，倒上他们这特有的瓦罐茶来招待。阿白很热情也很健谈，客栈成立有两年时间；一年前他还是村里的支书；为能专心经营客栈生意换届时主动退了下来；而新一任支书更是他弟弟，这些都是他告诉我的。

在凉棚下望着四周被薄雾轻绕满山的绿；吸入夹杂着野花芬芳且湿润的空气；耳畔尽是林中鸟鸣和地里的虫吟；品着略带苦涩但回味甘醇的土茶真是让人心旷神怡，阿白见我十分中意他这的环境更是打开了话匣子。“开客栈是一个偶发事件引起的，但最终也应是必然的结果。”阿白说道：“想起还是五年前盛夏的一个傍晚开完会从村公所出来，看到四五个城里模样人在教堂的外廊忙碌，周围还围了堆看热闹的寨中的大人和小孩，因为平日村寨极少会有外人光顾就上前询问，原来他们是昆明喜好徒步的驴友，才从丙中洛镇走过来，遇到突降的山雨就准备在这露营过夜，虽说正处盛夏但山中的夜晚还是寒凉更何况又是雨天，想到这我轰开了看热闹的村民把这帮人劝到了自己家中，在院中抓了三只鸡让老婆用清早采来的松茸去炖，自己则张罗着帮他们铺床拿被。”说到这阿白好像想起了什么，大声叫他老婆去抓一只小鸡仔用松茸赶快炖起来，回过头对我说中午就尝尝他老婆的拿手菜。“搞客栈就是听那帮驴友的建议后来才萌生出来的想法。”阿白又接着说：“当时陪驴友一起喝酒聊天，听他们说山外的新鲜事，我则讲些山里面的风土人情。驴友中有一个云南设计院叫李忠建的说我家的祖屋有这么宽敞，稍微收拾一下就可供客人住宿，我媳妇的手艺也还不错，做的几道农家小菜正符合城里过来游客的口味，尤其是土鸡炖松茸更是他们这些城里人想吃又不容易吃到的，村寨的风光再加上他们刚才准备露营的教堂，既能让游客享受自然又可体会人文，如果开一家小规模的农家乐一定会有生意。但当时一年中能来村寨的外人还真是屈指可数，我也就没把这话放在心上。后来随着中央对农村经济工作的调整、精准扶贫工作的加强以及自己到县里开会次数的增多，对地方经济政策的了解及领悟，回来就一直在想怎能把常年伴随自己身边的青山绿水变成习总书记所说的金山银山？国家搞精准扶贫，自己就不能在村寨搞精准发展吗！”说到这阿白兴奋起来更是拉高了调门。“我先是找出李忠建的联系方式加了他微信，就这样开始经常和他聊天谈自己的想法并征求他的建议，同时也经常了解外面的变化和信息，而且通过他还加了一大批好友，向他们介绍秋那桶的山、秋那桶的水和秋那桶好客的村民，就这样两年来村寨的游客开始逐渐增多，不光是有昆明来的还有省外的和国外的。随着游客数量的增加我又动员了两户条件好点的也开起了农家客栈，想逐步把村里人都带动起来一块致富。事情总是有好坏两个方面，游客多了自己和那两户搞客栈的收入确实增加了不少，但大多数村民的经济收入还是和以往一样没有变化；游客多了必须保证的供给往往不能及时跟上；游客多了生活垃圾也随之增加村寨的环境大不如以前；游客多了对村民农作物和周围山林被踩踏也时有发生，等等这些事不断萦绕在自己心头。要想真的带领全村人一起致富就不能光靠两三家客栈，要想让大家创收就必须采取可持续可循环的办法，决不能只图眼前的好光景做杀鸡取卵的蠢事。后来我把农家客栈这事放到村经济建设的层面去规划考虑，把全村农户以自愿和特长的原则分为四大类：农林耕植户、家畜养殖户、环境培植户和客栈接待户。这客栈接待户就不用多说了主要就是针对游客接待负责游客们住好吃好玩好；农林耕植户则是把原来客栈接待户、家畜养殖户及环境培植户的农田坡地和山林都接过去代为耕种栽培，至于种什么种多少收成预期都由全村在换季轮旬前大会商讨并签下书面协议；家畜养殖户也是如法炮制，至于环境培植户则是担负起全村的环境卫生和排污整治，同样在全村大会上制订出达标要求，最后个经济实体的收入和支出由村财会统一核算记录，并于年底再按事先商讨好的比例统一结算分配，接下来我想成立个股份合作公司，把全村的经济发展和各家各户的切身利益更紧密的拧在一起，并和村委的行政管理独立开来按市场经济规律办事。就这样感觉事情越来越多，精力也越来越不够，光喊口号式脱贫不如领着村民干实事奔小康，所以上次换届时主动辞掉了村支部书记的工作，来专注村寨的客栈经济构思与运作。”这时从教堂那边传来铛铛铛的钟声打断了阿白的话语，村寨里的人们开始躁动起来都向教堂围拢过去，阿白的媳妇也放下厨房的活路跑了出去。阿白看我满脸的疑惑告诉我说是教堂召集做弥撒的钟声，我问他为什么不去，他笑着说自己是党员，组织不许去、神父也不让进。“松茸不是很名贵的食用菌吗？你们怎么不用它搞创收致富就随便这么拿来当菜吃。”为不使阿白尴尬我赶紧又把话题扯到别处。“的确，但今年例外。年头国务院扶贫开发领导小组组长汪洋就到云南来调研怒江流域州、县、乡、村的脱贫攻坚工作，并启动了由中央财政拨款的泸水来丙中洛228省道、贡山到德钦德贡线路的拓宽扩建，这些道路的竣工都要等到明年初，山货商担心收购后运输时间上无法保障所以近段日子就没人过来收了，价格从原来的六七十块一斤掉到十来块都卖不出去，我们自己不就只能当白菜吃了。但到时候等外面公路修好再来我们村寨就会方便很多，这边山货农产什么的往外运也会更加便捷，那时来过再来、没来想来的客人都会过来，年内村里若把准备工作都搞周全翻过年等路一通肯定就不一样喽，这正是我想成立股份合作公司的缘故。”阿白又谈起他的规划……

“利益，一切设想的可行性行保证归根结底都是利益的分配及达成。”我打断阿白说到：“发动全村围绕客栈搞旅游经济是个不错的想法，原来你是支书带动大家共同致富奔小康是职责所在有组织做后盾，现在若成立股份合作公司那就得一切按公司经营规则来办事，公司股东大会的组成、股份比例的设定、公司运行章程的制定、年底红利的分配、公司发展资金的计提、公司利益部门和环节的监督审计、原有农副林畜业在公司中所占经济比例等等。这些都无一不和每家每户的利益相联系，之前不考虑好拿出合理的运营方案和制度规章公司就不可能良性运作起来。”

一席话让阿白沉默了下来。是啊，阿白所构思的对于他自己以及整个秋那桶村都称得上是一个巨大工程，不管成败与否都将给阿白和村寨带来巨大的影响及变化，他的确需要多加思考。

穿越峡谷秘境

趁天光还未大亮我驾车穿过被薄雾笼罩着的村道离开了秋那桶，当车驶上公路的一刹就正式开启了国内自驾发烧友们心目中殿堂级线路----“丙察察”的穿越。

什么“自驾发烧友殿堂级线路”、什么“越野自虐者的骨灰路线”、什么“天堂和地狱的连接线”，那其实都是这条路往昔的冠称了。自二零一五年起通过云南省和西藏自治区分别对丙中洛至察瓦龙及察隅到察瓦龙的线路不断改造，已使其初步具备了国家四级公路的通行条件，成为由临近省份进入藏区最近和进藏海拔最低的道路，同时更成为了一条风光无限险峻异常的道路，它贯穿于横断山脉将陡峭的怒江峡谷、茂盛的原始丛林、壮丽的冰川雪山串联在了一起。

沿公路行驶没多久路面就由柏油变成石子的了，经过“老虎嘴”后道路更是变得蜿蜒崎岖沿怒江峡谷在山腰间盘绕，行进中时而还可看到因改道被遗弃狭窄且坑洼的部分老路，相比之下目前的道路真是好上许多倍，不然也不敢开辆普通商务车来找事，虽说道路状况有很大改善但仍受地形、地质的局限，还是有数不清的急弯回旋，驾车在路上行驶仍需打起十分精神。

“丙察察”目前最危险的要数“大流沙”路段。快到时已近半晌，将车停靠路边下来仔细观察。之前还游荡在峡谷间的雾气早不见了踪影，一线白云静止在半空就像给大山平添了一根腰际线，这段路并不长只有百余来米，但靠里一侧近四十五度倾角、数百米高的山坡因常年日晒风吹雨淋再加上石质疏松，整大块斜面已完全沙石化变得极不稳定，稍有风吹草动就会形成或大或小的滚石滑坡，若遇大雨情况会更为严重，可以说这段路每天都会有事故发生，轻者落石滚上路面对车辆通过形成障碍或砸中过往车辆导致其受损，重者车辆会被滑落的碎石掩埋或冲下路基坠入江水造成人员伤亡和道路阻断，路旁虽筑有堡坎并设置有拦石用的钢网，然而相对于悬在上方数以万立方计的松动山石无异于螳臂挡车，看来要顺利通过这段道路全得凭自身运气好坏。

至目巴村后就脱离怒江峡谷掉头向西行驶，盘旋爬上犹如挂壁般的十多级台阶便渐渐进入了莽莽原始森林。这里路面虽依旧粗糙但确实平直了许多，和几分钟前的跌宕险恶相比嫣然是天上地下，行驶其中环顾左右皆古木参天，阳光透过枝叶斑驳地洒在四周彰显出满目的绿意，打开车窗扑面而来的是略带寒意清新而又沁肺的空气，让在大都会呆久了我顿感精神气爽，路上车辆稀少更是没了喧嚣，能传入耳中的是林间枝叶婆娑飞鸟啼鸣和路边小溪的流水潺潺。

溪水大都是远处高山融雪汇集而来，清澈朴素、洁净无比，当流淌在山野林间就活脱变地成了大自然的精灵。它时而在山边狭窄沟壑中穿行，与石壁溅起白色的水花延绵一线就像条长长的哈达；时而又扑入平坦宽阔的石滩，溪流在卵石上撞出的晶莹水珠被滩底散发出的幽蓝衬托宛如玉盘里盛满珍珠；时而更聚成一大股从高崖上飞驰而下，就像匹脱了缰的白色骏马肆意在半空奔腾。

沿盘山道翻过高寒贫瘠的齐马拉山口就进入了草甸森林区，虽还是在山里兜兜转转但地势开阔了许多。路两旁景色被大片草甸替代，草甸上青草依依野花烂漫牦牛闲散其间，再远处的山坡成片的冷杉林延绵不断，典型的藏区美景就映入了眼帘。越过海拔近四千八百米的折拉山口后便是顺着山谷数十公里的漫长下坡，先还是五档缓慢向下滑行但随着坡度的陡降和弯道的增多，档位也逐步换成四挡、三挡偶尔还需带上几脚刹车才不至车速过快。临近察隅展现在眼前的又是别样的景观，那就是松萝沟。周围山高林密鲜有人至，沟内里生态环境维持极好，故而长满了对生存条件要求极为苛刻的寄生植物松萝，它们挂在树叉间、悬于崖壁上，丝长浓密。山风来时随之摇曳飘动、山风静时又垂如碧纱罗帐，予人梦幻般的享受。

“丙察察”近三百公里的路程还是耗去了我十个多小时的车程，虽然一路有驻足欣赏沿途风光耽搁了不少时间，但也可窥见路途驾驶的艰辛。快到察隅就要跑完这条“虐心”之路时，它还是给我留下了深刻的记忆。下坡弯道上不知怎的右前胎被路上凸起的片石刮破，当时就感觉车身猛地向右侧一沉并往前窜，赶紧踩下刹车减速将车停靠在直道边。没法要换胎了！放平时这本不算是事，分分钟就可以搞定，但在近四千米的海拔对我来说要完成这项工作就是件强体力活了。设置警示标示、从坡上找来石块塞住其它三个轮胎防止车辆滑动、卸下备胎垫在车底以防万一、打起千斤拆下划破的前胎、把它和备胎互换、装好备胎、取出车底破胎就位、放下千斤、撤出塞在其它三个轮胎的石块码在路边、收回警示，忙完这一切我已是满头大汗气踹不止，不过能有惊无险地平安行驶过来也算得上侥幸万分了。

探知圣雄吐蕃

这里有被誉为世界中心的神山冈仁波齐、世界之巅的珠穆朗玛、高原圣湖的玛旁雍错，位于地球第三极因地质地形复杂天然封闭，与外部交通更是远胜蜀道之难，故而造就了它千年发展变化的滞缓，也正因如此才使其最大化地保持了自身独特风貌，彰显出来的尽是世人眼中的神秘。伴随着“唵嘛呢呗咪吽”这千年不灭的六字真言，到布达拉宫内探寻佛法的博大与精深；去八廓街转经道上体会众信徒的虔诚与执着；在珠峰脚下闭目冥想感知自然的宏伟与浩瀚，那是多少旅行达人心中的愿望，怀揣着憧憬和期望驾车驶入察隅的一刹我不自觉地从内心发出一声呐喊----西藏我来了!

布达拉宫最初是松赞干布为迎娶尼泊尔尺尊公主和大唐文成公主而兴建的，后经重建变为历代达赖喇嘛居所以及重大宗教和政治仪式举办地，也是供奉历世达赖喇嘛灵塔之地，成为旧时西藏的政教中心。它是西藏现存最大、最完整的古建筑，也是世界海拔最高，集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑，更是拉萨的标志性地标、游客们的打卡签到地。但我游览下来的感受却是：跟随人流匆匆穿过白宫，又在人头传动中快步移出红宫，耳边听到的是如空冥回响般多个导游的现场讲解，走到外面饥渴地吸过新鲜空气后才反应过来其实这一趟也就是走马观花，还不如买本精美画册坐下来仔细欣赏。在西藏让我有挫败感的另一个打卡圣地则是纳木错，那里倒不是因为观光环境欠佳而是天公不肯作美。纳木错属西藏三大圣湖之一，位于距拉萨二百三十公里的西北方向。原本计划中午出发开五六个小时到达，然后去湖边观赏落日、傍晚在营地篝火烧烤、子夜到山丘遥望星空、次日清晨又去湖边迎接朝阳。但行至德庆乡就遇修路，从当雄县分路往纳木错准备翻念青唐古拉山时天又开始下雨，等到纳木错营地已是深夜二十三时。哎，只有洗洗睡了。第二日起来外面还是风雨不止，用过早餐就怏怏的驾车往下一个目的地出发，这里只有风没有景了！

拉萨的八廓街是个不错的去处。说到八廓街就不能不提大昭寺，公元七世纪藏王松赞干布下令填湖造寺，还在那时的卧堂湖四周修建了四座宫殿，与嫔妃臣民移居于此亲自监督大昭寺的工程进展，这四座宫殿也就成了八廓街最早的建筑，大昭寺建成后引来了众多信徒朝圣，日久天长就踏出条小径成为了后来八廓街的雏形。公元十五世纪后随大昭寺在宗教地位中的加强，周围相继出现僧人宿舍、宗教学校、小寺庙等建筑，还逐渐聚集了大量民居，也涌入不少了来自蒙古、汉地、克什米尔、尼泊尔、不丹、印度等地的众多商贩，出现了店铺、旅馆、手工作坊等功能设施形成了延续至今的商业地段。藏传佛教认为以大昭寺为中心顺时针绕行转经，代表对供奉于内释迦牟尼佛像的朝拜，最后就形成了今天著名的八廓街转经道，所以是大昭寺成就了八廓街。

行走在洁白敦实的藏宅高墙外就能感受到厚重的历史积淀，推开扇猩红的藏家大门不定就能听到一段古老的传说。这传说中的经典要数发生在八廓街东南角一栋黄色两层小楼里的故事。相传很久很久以前一少年来到这家酒馆小酌休息，其间一娇美少女掀开门帘，与那少年四目对视后就发生了在少男少女身上都会发生的事情，还留下了优美的诗句左证：“在那东方高高的山顶上，升起一轮皎洁的月亮，玛吉阿米的面容，时时浮现在我的眼前。”这少年就是还着有：“住进布达拉宫，我是雪域最大的王。流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎。”诗句的六世达赖仓央嘉措，后人用“玛吉阿米”命名了这栋黄色小楼来纪念他们那段凄美的爱情故事。现实中那两层小楼仍矗立在八廓街东南角，黄色的墙上用藏文、中文、英文写着“玛吉阿米”，还是一家酒馆，却已发展成为有数家连锁分店的藏式餐吧，但不变的依旧是情人们幽会的首选地，继续述说着不老的爱情神话。

大昭寺，八廓街永远的中心。众信徒五体伏地等身膜拜是这里永不泯灭的景象，游走其中建筑之精美让人目不暇接，鎏金屋顶雕梁画栋尽显汉地风格、朴实碉楼精致木刻充满吐蕃样式、非对称的建筑布局又呈现出尼泊尔的特色、曼陀罗的坛城造型更有天竺密宗的印记，单就建筑精美而言不愧是集当时建造之大成。

提到寺庙就不能不说山南地区的桑耶寺，据记载它是西藏地区第一座剃度僧人出家的寺院，也是藏传佛教宁玛派的中心寺院，俨然同时具备吐蕃、汉地、天竺的建筑风格。而玄妙之处在于整个寺院是按照佛经中对大千世界的描述布局设计，依照密宗的曼陀罗建造而成。代表须弥山、四大部洲、八小洲、铁围山的建筑分布院内，一圈转下来因悟性不够没能看出其中门道，但发觉寺院地域宽敞、庙殿佛塔错落有致、树木茂盛小径整洁、空气清新花团锦簇，能在这游玩倒是十分舒心惬意。

山南地区是指冈底斯山脉及念青唐古拉山脉以南与喜马拉雅山脉间的大片区域，它东与林芝相连西至日喀则，是西藏古文明的发祥地之一，物产丰富还素有“西藏粮仓”之称。就观光而言有许多人文存留，自然风貌也变化万千，同时因交通不便设施匮乏还是条小众的旅行线路，这条线对我生就不愿往人堆里扎的无疑是个绝好选择。

波密出发沿318国道向西行进，快到林芝时改走306省道往米林方向，就进入了山南地区，途经米林、朗县、乃东、贡嘎、浪卡子、江孜等县，第四天近中午行至日喀则。一路除不断被甩在车窗后的景色风光，始终伴随左右不离不弃的就是雅鲁藏布江。现在回想起其实沿着它开过很长的路，除米林往墨脱那段没有见到，可以说几乎看完了在我国境内的整条江水。

来到山南，一头就钻进了南伊沟的原始森林。南伊沟景点是二零零八年对外开放的，交通极不方便，要么跟旅行团前往，要么包车、乘车或自己开车到达，另因靠近麦克玛洪线还需办理相关证件才能进入，所以开放距今虽已有十年光景，但真正来游览的受众人群并不庞大。

沿306省道经过一小村落按指示牌往左就驶入了进南伊沟的小路，没多久前面便出现了一片开阔地段，车道两边的树木被垒起的战术防御工事替代，尽头则是一检查哨卡，有士兵全副武装盘查过往车辆和人员，给人十足的临战气氛，必定再往前就是边境而且还是和印度具有争议麦克玛洪线附近地区。到游客接待中心购得参观券换乘电瓶车待满编定员后方才进了景区，这也是和其他景点的有别之处。南伊----藏语中意为仙境，这里气候湿润动植物及藏药材资源十分丰富，相传藏药始祖宇妥﹒云丹贡布曾在此炼丹、行医和授徒，是神秘藏医药文化的重要发源地，有“藏地药王谷”之称。“清流扰幽谧，古村在山间；白云连雪岭，彩虹戍花田；蹊径多鸟迹，深林少人言；净土息尘事，此间是桃源。”现代文学家王心鉴的诗句简洁直观地概括了南伊沟的景色。沟内林木高大，青冈、云杉、桦树、柏木翠绿幽深，南伊曲水在谷间轰然鸣响，翻腾的浪花晶莹剔透，原始丛林绿苔如毯、山顶湿地草甸茵茵、负氧离子含量丰富，可称得上全球最高绿色秘境。

依手机导航路线规划，经306省道行至乃东县转行349国道后在贡嘎县并入101省道，翻过甘巴拉山口绕过羊卓雍错就来到卡若拉冰川脚下。这里曾作为外景取景地拍摄过电影《红河谷》、《江孜之战》、《云水谣》，也是藏区离公路最近的古千年冰川。冰川发源于藏传佛教四大山神之一的西方山神诺吉康娃桑布居住地乃钦康桑峰，是藏民心目中的神山。登上观景台隔着山坳眺望过去，山顶上方整个冰帽在阳光的照射下熠熠生辉，冰川由上而下将整个山体包裹得严严实实，沿山壑倾泻到最前端的冰舌晶莹剔透更仿佛触手可及，其景象无比壮观！使人不自觉地从内心迸发出对大自然的敬畏之情。

电影《红河谷》是一部描写藏族人民保卫家园抗击英国入侵者的影片，它就是根据公元十九世纪发生在山南地区江孜宗山的那段真实事件改编而来。宗山是一个百来米高的小山包突兀的立在江孜县城中心，现在下面建有抗英纪念馆和英雄广场是爱国主义教育基地。江孜一个有着千余年历史的古县城，这里土地肥沃人杰地灵。附近的白居寺是一座塔寺结合的佛教寺院，其不光寺中建有塔，塔中还修有寺，天然浑成相得益彰，而且格鲁、萨迦、夏鲁三大教派还共存寺内且同在一经堂内诵经，这在西藏寺院中是绝无仅有；县城西南面的帕拉庄园是西藏大贵族帕拉家族的主庄园，也是目前西藏唯一保存完好的旧西藏贵族庄园，庄园内房屋众多建筑及配套设施完善、屋内雕梁画栋富丽堂皇、陈设奢华考究，通过展示还原了帕拉家族当年的糜奢生活，游客们可从中窥见一斑。

清晨从江孜出发沿204省道行驶九十公里就来到了西藏第二重镇日喀则，也就由东至西纵向完成了整个山南地区的穿越。

在西藏能和布达拉宫媲美的只有日喀则的扎什伦布寺了，它同布达拉宫是历代达赖的居所一样，也是历代班禅的驻锡之地。之前我脑中一直存有个掰不清闹不明的问题，就是达赖和班禅到底哪个大？通过此次旅行前的功课准备终于弄清了，其实这是一个极其幼稚的问题，他们两个在旧时分别代表着前藏与后藏的政治集团和宗教势力的利益，并在各自教区内实行“政教合一”的政权统治，中华人民共和国成立之后一切都归共产党领导（除十四达赖叛逃在外），所以古今以来都不存在谁大谁小的问题。

临近中午到达日喀则，入住在途中预订好的“松成精品酒店”，稍作休整就出门穿过店铺林立的喜格孜步行街，入南门进到扎什伦布寺。扎什伦布寺意为“吉祥须弥寺”，整个寺院背靠尼色日山，佛殿经院僧舍等依山坡而建，错落次第疏密有致规模宏大，时值正午僧侣们都在午休，穿行于寺内的游客也十分稀少，若不是有四座高大的佛殿和山腰醒目的展佛台提示，我真会以为走入了个宁静整洁的古村落。

寺院内大多建筑的外墙都是白色的，佛殿经院的则为橙红而且屋顶飞檐鎏金光亮异彩。走在寺院内纵横交错的小巷窄道中，时而进到僧侣的舍院会能看到个把僧侣在水槽前清洗衣物，时而钻入个小寺殿又可观赏到四壁墙上的佛教传彩绘，即便在窄巷里抬个头不是看到白墙内探出的绿枝就是可看见高墙窗台上摆放的鲜花，四下透露出来的都是勃勃生机。耳边突然传来阵阵铜钦威严浑厚的长鸣，是僧侣们上下午课的时候到了，不多时身着红色僧袍的僧侣们涌入小巷窄道奔向各自的修课殿，远看去如道道红流着实是一道不错的风景线。随一波僧侣来到做法会的大经场，僧侣们去到左侧的经殿做功课，我便在大经场里回廊中转悠，四周回廊墙壁上彩绘有数不清的释迦牟尼神态各异禅坐的画像，只觉得绘画精美但不知其中寓意。征得上师的允许进到僧侣们正在做功课的经殿，里面有着上百僧侣在四五个上师的监督下诵经念佛，当然也听不出所以，但感觉有很强的仪式感。乘上师我从身边走过时悄声问他道“僧侣念的是什么佛经”，“看样子你是不懂得，我们咏诵的是关于迦叶佛也是你们内地汉人所说的燃灯佛、释迦牟尼佛和弥勒佛的佛经，简单点说就是对过去佛、现在佛及未来佛的赞颂。”上师微笑的答道，“你知道佛吗？”上师接着问我，我指指经殿一侧坐立的佛像，上师摇摇头，用手指着我说：“我们每个人都是佛，佛就是我们每个人的初心，他在我们每个人的心中，所以我们要不断的修行，修正我们的心念。”说完又握着戒尺去告诫那些需要认真修行的僧侣了。

从扎什伦布寺出来一路上耳畔都萦绕着上师的话语，心里则不断细细品味着其中的哲理。

千可过万可错但千万不能错过藏地的“错”！藏语中的“错”是指湖泊的意思，这次行走藏区就路过了不少湖泊，有之前提到的纳木错，还有羊卓雍错、浪错、公珠错、玛旁雍错、拉昂错、班公错、松木希错……

这些湖泊多为造山时期冰川侵蚀后形成的冰川湖、冰川在末端消融后退时改变地貌形成的冰碛湖。也多是内陆湖，湖水中含盐、硼、钙、钠等矿物成分较高，不能饮用和灌溉。但它们的芳容不可错过，姿色更不能不提。

翻过甘巴拉山口便能见得到山脚下的羊卓雍错，之前在谷歌地图上有看过卫星图片，它汊口众多覆盖地域宽广像珊瑚枝一般，我们平日开车路过所领略到的其实是它很小一部分，在乃东饭馆用餐时就有听邻桌聊天说过，那些转湖的朝圣者真要把羊湖转完得用一年的时间。山口处视野十分宽阔，羊湖在山坳间向远方延伸直至天边雪山脚下，阳光的照耀下湖水呈现出蔚蓝色彩看上去它腰肢修长妩媚无比，在周围青山的承托下又婉如大块翡翠上镶嵌着颗蓝色宝石，车行至山腰离湖面近了许多将湖水也看清了许多，它依然宛如处子静静地躺在山脚下，白云的倒影斑驳的印在湖面犹如湛蓝裙带上的暗花，再往下车就开到湖边沿公路贴着湖岸线行驶，湖岸边油菜花的金黄、熏衣草的暗紫、近岸浅水的翠绿、远岸深水的蔚蓝再加上天空中漂浮的白云和山坡上披的墨绿草色，就像上天打翻了调色盘将色彩撒向了人间。

浪错与公珠错都离219国道不远，公珠错还是进入阿里地区跃入视线的第一潭湖水，它们虽比不上羊湖秀美但也算得上精致。玛旁雍错和拉昂错算是对姊妹湖，原本同在一潭后地壳运动促使湖底抬升活活将其分隔两边形成目前的状态，更甚是玛旁雍错属淡水湖水质甘甜，沿岸水草茂盛是飞鸟和牛羊的天堂，被藏民们称为“圣湖”，而不远处拉昂错的湖水却十分苦涩人畜皆不能饮用，湖中也无鱼类及其它生物，大致如此则被藏民们称为“鬼湖”。

而班公错与它们相比更是称绝，站在高处由近往湖纵深眺望可发现湖水从碧绿递次变为墨绿、深蓝，和秀美的羊湖相比毫不逊色，湖中鱼类资源丰富引得众多候鸟在此越冬，小岛和岸边高崖上满是它们栖息的巢穴，真有点“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由”的意味。班公错称绝之处在于湖水水质纵向从东向西逐步由淡水变为半咸水直至咸水。班公错虽同属内陆湖泊，但东部雪山众多，随季节变化大量的高山融雪和降雨对湖水补充及时，使其远远大过蒸发量，而西端降水稀少也几乎没有流径水源补充，加之日照充沛水蒸发量大，所以就形成了现有奇观。

“天上阿里，大美人间”是进到阿里地区后路边广告牌上常的出现的词语。在这里地是那么的高而天又是如此之低，站在路上真有顶天立地之感。阿里地区是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉汇聚的地方被称之为“万山之祖”；也是雅鲁藏布江、印度河、恒河的发源地故又有“百川之源”得美誉；这里广袤无垠人烟稀少但天地间生存着藏羚羊、野耗牛、野驴等珍稀物种；同时还是藏文化的发源地之一。

冈仁波齐冈底斯山脉的主峰，相传苯教就发源于此山之中；藏传佛教认为此山是胜乐金刚的住所代表着无量幸福；耆那教认为该山是其祖师瑞斯哈巴那刹得道之处；印度教徒则认为该山为湿婆神的居所世界的中心，关键是山腰有着代表佛祖的心印的“卍”符号，常年吸引着大量国内外信徒前来转山朝圣。

冈仁波齐较其周围的山峰有着很高的辨识度，它巍峨挺拔呈金字塔圆顶状且四壁对称鲜明，远远的就看到了它立于车头的右前方，可惜的是衬托它的不是白云蓝天，而是它背后已有黑压压的乌云涌压来，山腰以上被白云缭绕并遮得严严实实，如传言一样要见其真容十分不易，若有幸能看到它完整的身影便是件很有福气的事情。见天边乌云还有一段才能压顶，绕在半空的白云也在慢慢移动，就踩足了油门加速往山脚下巴嘎乡赶。巴嘎乡向来都是去转冈仁波齐朝圣客们的大本营，从拉萨、日喀则、吉隆、狮泉河等方向来的前后都会集中于此，原本乡里只有几家旅店可以提供住宿，到达时却发现如今是大变了模样，宾馆酒店四处林立已连成了片，街道上行走着各色人员，但我看到的主要以南亚面孔为主，不是尼泊尔就是印度来的朝圣客。问过几家酒店发觉房间价格奇高而且条件还一般，反正只想看看“神山”的真容，下午这点都不能见到明天一早就更是没有希望，所以心一横干脆跳过这个住宿地继续前进往下一站赶，驶出巴嘎乡又回到219国道上。没开多远不经意向右侧瞅了一眼发现萦绕在山上的云竟都飘散了，赶紧把车停在路边跳下车迫不及待地去目睹它难得一见的真容。如数据上介绍一样金字塔般的山峰巍峨地耸立在群山之中，洁白的冰雪覆盖了大半个山顶，可能是夏季的缘故和以前图片上看到的相比雪线上升了许多，能看到的两面山壁还真像刀削般非常平滑，面朝公路的一面山腰处有一个大大的“卍”凸起，当时虽天色并不理想但能看到冈仁波齐的全貌也算得是知足了。

未能在巴嘎住下就只能颠到札达县，等颠到札达时已是午夜时分，用颠这这个字一是形容赶路，其二是这段百多公里的县道的确坑洼不平。在县城黑灯瞎火地转了几圈才找到一合适的住处落脚，这一折腾反倒是有了不少精神，就和旅店老板拉起了家常，店主是一对年轻夫妇重庆万州过来的，经营有一年光景随着旅游的升温收益还不错，打算攒够了钱就回去生儿育女。

札达县周边的景点一是古格王国的遗址，另外便是札达土林国家地质公园。古格王国的遗址残存在象泉河谷旁的一独立山坡上，由下至上建有寺庙经堂宫殿和洞窟，感觉和之前去斯里兰卡到过的狮子岩十分相近，只是这的海拔已在四千六百米之上，要再向上攀登两百多米才能到最高处比爬狮子岩就艰难了很多。整个遗址十分破败，完整的建筑没有多少，即便是外观完整但内部也都损毁殆尽，游览一趟下来对体能和意志倒是个极大的考验。

土林是地表经流水持久侵蚀、切割和长期自然风化后形成的地质现象，札达土林国家地质公园就是观赏这一地貌的国家级公园。原准备是驾车沿701县道游览地质公园核心区域并经那木如村再前往日土县宿营，但前行的道路被一块告示牌阻断，原因是地质公园正进行规划修整禁止车辆通行。没法只好调头走705县道去巴尔兵站就是昨晚来时的那条路，而后接219国道往日土、噶尔方向。昨晚夜黑如漆，即便开的是远光灯，光线也会被前方不远处的黑暗吞没，更不要说能看见道路周围的景象了，除了前方可怜的视线所及就是手机导航上显示的七弯八绕，加上路面坑洼引起的不停颠簸便是我昨晚对这条道的印象。白天再驾车行驶在这条路上时，看向四周发现河谷、沟壑、崖壁充满原始、荒凉、粗犷，好似穿越进入了蛮荒的远古世界，放眼望去土林的造型波状起伏、层林迭嶂、气势恢宏，尤其是站在高处极目远眺，蓝天白云下的土林，横亘数百里绵绵不绝。其实札达土林的地域涵盖十分广阔，国家地质公园那块只是更有特色而已，要不大家怎么都说最好的风景永远在路上呢。

采风西域丝路

进出西藏的道路除了之前走过的“丙察察”线另外还有七条，它们分别是：号称最美景观大道的川藏南线国道318；藏地文化苦旅之路的川藏北线国道317；从高原走向高原的滇藏线214国道；将古长安、西宁、玉树、类乌齐、那曲、拉萨串联起来的唐蕃古道；被冠以屋脊大动脉生命保障线之称的青藏线国道109；横贯喜马拉雅山脉连接起拉萨和加德满都的国际通道“中尼公路”；以及有着冒险者征服之路美誉的新藏线国道219。

“班公错里洗过澡、界山达阪撒过尿、死人沟中睡过觉”是对前个世纪奔波在新藏在线司机们的真实写照。随着筑路能力及技术的日新月异，对这条线路的修缮及维护也日趋完善，但长时间在海拔四、五千米的道路上行驶对人员和车辆仍是巨大的考验。从噶尔县出发途经湛蓝无比水天一色的班公错，翻过海拔五千二百多米的界山达阪就进入了新疆界，再往前则一路下行直至海拔只有一千三百多米新藏公路零起点处的叶城县，这段路虽只有千把公里却是艰险异常。每每想起红土达阪上的腾挪翻跃、死人沟里的瘴雾弥漫、红柳滩河谷中的劲风狂沙、麻扎达阪峰顶的漫天飞雪、库地达阪崖边的坡陡弯急，即便我这样有着近二十年驾龄自认驾驶技能还行的都会不自觉地会两脚抓紧汗毛耸立。

阿尔泰山山脉、天山山脉、昆仑山脉由北至南平行排列，塔里木盆地和准噶尔盆地分列天山山脉南北两侧，用“三山夹两盆”就可大体描述出新疆的地貌轮廓。记得这是初中地理老师的讲义，也是我对新疆最初的认知。正因为有天山山脉中间的阻断也就又把新疆分成了北疆和南疆，我这次旅行计划中舍去了对北疆游览，把重点放在南疆，想的是和它来次深入且广泛的接触。

按时区新疆地区应比北京时间晚两个小时，但现实是只能接受国家授时中心的统一报时，而我们每个人就得调整自身的生物钟去顺从，好在作息时间还算人性化比内地会晚上两个钟，记住这点对刚从内地到新疆的人十分重要，不然大早上街寻个早餐吃到的只会是“闭门羹”。

有句话是这么说的：不去南疆就不算真正来过新疆、不到喀什就不算真正去过南疆、不进喀什老城就不算真正到过喀什。

喀什老城位于喀什市中心有几百年的历史，在城市现代化进程中有幸得以保存，至今仍有大量维吾尔族民众生活其中，后经大规模保护性翻修作为了解维吾尔族民俗民风的窗口向游客开放。

快半晌时经人民西路往北通过库木代尔瓦扎路的入口进到喀什老城，街道两边店面多为展示和售卖维族小手工饰品、铜锡器皿、玉石珠宝和民族乐器。由于时逢“古尔邦”节人们都在家欢庆节日，再加之还没完全适应当地作息，来的太早开门营业的店铺并不多，街道上也十分冷清。随着叮当的敲击声走进的一家铜器店，墙上货架摆放着琳娜满目的器皿，有铜盘、铜碗、铜壶、铜勺、铜酒杯等大都与生活息息相关，老板席地坐在店铺一角正敲打着一堆铜碗坯，想和老板了解铜器如何加工但他汉语不好，通过简单的词汇和不停的肢体比划才大致弄个明白，后来老板起身取过一对雕花的铜碗放到我面前，说了句“两个百加五十”，靠！这可能是我听到过最搞笑的二百五说法。又往前行，路过家铺面，里面传来弦乐的弹奏。只见一年轻小伙在个中年人的指导下弹奏热瓦普，那中年人几近苛刻稍有不对就会让小伙子从头再来。店中摆放的都是弹奏乐器，有热瓦普、冬不拉、都塔尔、弹布尔等，这些是那个叫库尔班江的中年人教我才能认全的，墙上挂有一些相片和人们演唱十二木卡姆场景的羊毛挂毯。库尔班江是个民间艺人也是这家乐器店的老板，更值得一提的他还是家族中第五代热瓦普制作和弹奏继承者，被国家命名为十二木卡姆的文化传承人。年轻人是他的徒弟也是他的儿子，未来家业和文化传承的继承者。库尔班江还给我介绍说，十二木卡姆是他们维吾尔族的史诗，分有若干章节，如果连续演唱可以不停的唱一年。

来到老城，就进入了维族百姓的日常生活，这里街巷纵横屋宅错落，其间小道更是曲折通幽，初来乍到肯定会有身陷迷宫的感觉。若要想在迷宫般的街巷里畅游也并非不能实现，在辨识得出东南西北的前提下，再加上个诀窍便可以畅快淋漓的在里面东穿西转了，这诀窍就是观察路面所铺设的砖，如果地面的砖是六边形的就表示所在的路是可通向其它方向尽管走就是，如果脚下踩到的砖是四边条形就表示这条路往前必定是个死胡同。其实还有些类似的诀窍可起到提示作用譬如，白天房屋大门紧闭自然是家中没人；外屋大门两扇都敞开着表示男主人在家中；单独打开一扇呢则表示只有女主人在家；而要是大门挂上了布帘又代表的是家中正有客人到访，如此一来就会使访客一目了然不至唐突。这些诀窍是我拍摄时冒然进到一户人家，和热情的维族居民们攀谈闲扯中了解到的。

“百年老茶馆”开在吾斯塘博依古街上库木代尔瓦扎路与菜巴扎路的交汇处，是座地标性建筑。喝茶要上到二楼，临街面是开放式内廊摆放有茶位，客人们可边品茶边观赏街景，内侧为主茶室，四周靠墙搭有床塌上面放置小桌，茶客们不是靠墙斜依就是盘坐桌前掰着馕或烤包子蘸着茶边吃边聊天，老板则居中坐在一小桌后接待来往茶客。已近中午就有样学样地下楼在附近买了几个烤包子回到二楼，要了壶红茶坐到靠楼梯边的床塌上享用，倒杯茶再放三两块焦黄的冰糖蘸着烤包子吃，有滋有味还解腻。

“喀什老城也被称作喀什噶尔老城，是我们维族世代生息繁衍的地方，原来这的房屋住宅多以土木结构为主，混杂部分砖木结构的，土木结构的房屋大多有上百年历史，砖木结构房屋都是八十年代后修建，现在大家看到的则是前几年政府出资翻修新建的。”这话语从楼梯侧传来，只见一维族年轻小伙领着五六个内地游客模样的人正上楼来，他们一行点了茶恰巧就去到我侧面的床塌落座。后来打听得知小伙名字叫艾合买提是旅行社的地陪导游，正带着一个亲友团来老城游览。“把上百年的房屋拆了翻新不是没了历史感？”有团员问道。“老城房屋虽是有上百年历史但都是普通居民住宅没有太大的历史价值，而当时老城居民的生活状态是：污水靠蒸发、垃圾用风刮、水管墙上挂、解手房上爬。”艾合买提回答道：“在翻修时政府采取的原则是：原地翻修原地搭建，所拆对象能用的尽量使用。使得翻修过后的老城最大化地保持了原有风貌及特色，简单说就是原来什么样现在基本还一样，原来是邻居的现在是做邻居，原来打馕坑在哪里现在一定还是在那里能找到。”导游停下来招呼大家品尝一下他家乡的茶后又说道：“目前高台民居那片也在翻修，不然就可以带大家去领略下原汁原味维族民居。”

的确高台四周已被施工围挡围了起来，除居民外一律不得入内，走到较偏处找到一入口和保安死缠烂打半天，好说歹说才被允许往里多走几步拍了张照片。最后还是去到附近游乐场坐上摩天轮从空中俯瞰高台才得以窥到维族古老民居的面貌。

老城是开放的，就像婀娜多姿的维族少女落落大方地站在你面前，邀请你去到她家做客；老城又是神秘的，犹如各色面纱遮挡下穆斯林妇女的面庞，使你根本无法看清她的真容。

正因为喀什较内地有两小时时差所以它注定还是个越夜越“耶”的城市。夜晚去东湖岸边观赏对面楼宇外墙上演绎的城市灯光秀，其变化万千绚丽多彩，让人能感受到十足的现代气息。在喀什罕巴扎夜市是入夜后的一个好去处，位于人民西路和艾提尕尔清真寺相望。夜幕降临华灯初上，喀什褪去白天的燥热，清风徐徐凉意悠悠，这时罕巴扎夜市便开始奏响了它诱人的乐章。商贩此起彼伏的叫卖声彰示出哪里有香甜的瓜果；哪里卖的是新疆特产葡萄干；哪里可以喝到可口的石榴汁。最响亮的就要数前面烤肉和烤鱼的吆喝声，两摊恰巧对着摊主好似打擂，吆喝声是一声高过一声。这的烤肉其实就是我们在内地吃的羊肉串，但烤制时并没有像内地样撒忒多的调料，少许盐和孜然足以，但吃到嘴里那香嫩那爽口比起内地的不知要好上多少倍；罗布人的烤鱼更是称绝，鲜鱼破腹洗净后用红柳枝穿起斜插在用汽油桶做的火塘边，利用升腾的火温烤制，这样文火慢烤出来的鱼肉外焦里嫩还略带红柳枝的清香；夜市中最让人称奇的是角落边档口的烤蛋，烤的有鸡蛋、鸭蛋和鹅蛋，摊主将客人选好的蛋先放在炉架上预热，待时机到时再把蛋埋到炉灰中根据客人希望的生熟程度取出，一头敲破开个小孔放点盐和胡椒插个小勺递给客人就享可用了，这吃法还头次见到，口味也着实不错，就一连吃了几个。当然烤鱼、烤肉、烤羊腰子也没少吃，感觉油腻了就去到水果摊买一块西瓜既解油又解渴，还没逛到半个夜市肚子就再装不下东西了。来夜市的一部分是和我一样抱着观光和猎奇心态的外地游客，必定异域的美食最能抓住游客们的味蕾；另一部分便是常年生活在这的民众，他们携家带口或三五好友成群到这里品尝自己钟爱的美食享受闲暇的生活。

就我个人而言虽谈不上清高但绝不攀附权贵，而在喀什还是特意去拜访了位同是出生于陕西咸阳的高官老乡，那便是班超和他的盘橐城。公元七十三年班超奉汉明帝诏令投笔从戎出使西域，在盘橐城带三十六名勇士擒拿匈奴傀儡疏勒国王兜题，逼退盘踞在西域的匈奴势力，使西域诸国重新回归东汉管辖，也奠定了近两千来我国西北方向的疆域版图。盘橐城就是为纪念那段历史而修建的，望着入口处那段残垣的城墙不禁想起为国家开疆扩土的先贤勇士也并非是：狼烟千里乱葬岗，浊世孤魂无人访。

电影《冰山上的来客》是上世纪六十年代红极一时的国产电影，讲述的是新中国成立初期发生在新疆帕米尔高原的反特故事，没想到自己这次真还驾车冲了上来。高原地貌多样，有雪山、大川、沟壑、荒谷、平原、草甸，缘于和巴铁的友谊和战略的需求，通往边境的道路一直是国家各时期建设的重点，得益于此才能开车顺当的前往到塔什库尔干，一路游览石头古城、金色草滩；膜拜神龙教前身拜火教的遗址；仰望蓝天白云衬托下的慕士塔格。

这次准备南疆深度游的线路是从喀什出发沿315国道经英吉沙、莎车、叶城、和田、于田至民丰，既游遍南疆重镇又可从民丰向北穿沙漠公路至库车。

英吉沙县世代打造的小刀以造型精美、纹饰秀美、刃口锋利而著称，与甘肃保安腰刀，云南户撒刀齐名属我国少数民族三大名刀之一。但英吉沙同国内其它地方一样正开展打黑除恶专项活动，对刀具管制甚严实在找不到把好看又趁手的英吉沙小刀，在县城寻了半天才觅到小而又小的买了两把当做纪念。倒是经过英吉沙附近一村口时买的杏让我怀恋至今，这杏个大微黄，剥皮放入嘴里肉细汁多香甜爽口还回味绵长，守著称摊一口气就吃了个够，若不是还有很长时间才能结束旅程，真想带个十斤八斤的回去和家人一起享用。

和田自古以来就以盛产美玉而闻名，市内中心团结广场石墩上就摆放有一大块原石，上面雕刻有我国疆域轮廓作为玉石之都的象征，在和田有不少店铺就是专门经营玉石生意，还有一些推着板车的游商也是从事这个行当，听一“老新疆”说由于前两年中央对环境的保护力度加大，全面禁止了对山中玉矿的挖掘及河道滩涂上玉石的采集，近年来玉石价格是节节攀升。“老新疆”父辈属一野二军五师系原三五九旅王震将军部下，在跟部队挺进新疆后由库车南下穿塔克拉玛干沙漠进驻到和田，他自己出生在部队大院可谓是生于和田长于和田，在当地参加工作建设过和田，现已退休仍生活在和田，和我谈起他眼中六十多年和田的变化真是感慨万千。

新疆和平解放后曾流传有库尔班大叔想要着骑毛驴去北京，看望给他带来幸福生活毛主席的佳话。这故事就发生在路过的于田县境内，那还建有库尔班﹒吐鲁木纪念馆作为爱国主义教育基地。去参观时正碰上自治区组织部副部长和库尔班大叔的曾孙女原辽宁舰女兵现任纪念馆讲解员的如克亚木﹒麦提赛地谈心，她将成为明年自治区人大代表团的一员去北京出席人大会议。

上世纪七十年代我国将石油发掘开采重点转入塔里木盆地，八十年代初在塔克拉玛干沙漠北部的轮南、英买力探明出较高油气储量后，又相继在塔中、哈得、柯克亚等沙漠深处地勘探出二十几处规模可观的油气储量，最终形成了大庆油田之后国内又一超大油田----塔克拉玛干油田。而横亘塔里木盆地穿越塔克拉玛干沙漠的道路起初就是一条为油田服务的工程便道，随战略的需求和建设难题的攻克最终修建完成，并加载吉尼斯世界纪录成为全球最长贯穿流动沙漠的等级公路。八月三十日六点半钟，天还没亮我就开车驶出民丰县，踏上了穿越沙漠公路的旅程。从民丰这头驶入时还遇到几处前期因大雨造成洪水冲毁的路段，从水毁痕迹判断当时水量还不小，九点来钟天色大亮才看清了道路的模样，公路是双向单车道，两侧路肩种植着耐旱的红柳，其间埋有滴灌管道来保证浇灌，再往外分别是麦秆插入沙中形成的固沙网格和阻沙墙，再往外就是一望无际的沙丘、茫茫无边的沙海了。公路在沙海里起伏延伸每隔四五公里就会有一绿化护路点，低矮的平房周围被夹竹桃簇拥，里面常年驻守的养护工人都是对对中年夫妇，他们负责对路面进行日常养护和两侧阻沙绿化带的灌溉，还担负着对道路事故的通报和救助职责。开车行驶在公路上很快就对周围单调景观产生厌倦，往来的车辆也十分稀少，所以要驾车在沙漠中穿行必须得耐得住寂寞，否则会是件痛苦万分的事情，十一点多开到塔中休整。塔中刚好在塔克拉玛干沙漠中心，常年驻有钻井队伍进行油田开采已破茧成为了个石油小镇，其规模和从前已不能同日而语，生活休闲等设施早就趋于完善，而塔中到轮台又将是五个小时沙漠中的枯燥来，往车辆都会把这当做休息或住宿点。

快到肖塘时道路两边景色开始丰富起来，沙漠中出现了不老神树胡杨的身影。在西北胡杨被称为不老神树是因它遇到干旱整个树木会产生枯萎，但稍逢雨水又会发出新芽长出新枝彰显出强大的生命力，可谓三千年不死；即便死后也会仍屹立于原地三千年不倒；就算最后倒下树身也是三千年不腐不朽。这在当地被誉为“胡杨精神”，形容的是坚韧和顽强，想起那些常年工作生活在沙漠中守护着这条沙漠公路的护路夫妇们不都具备有这样的精神。随着路边胡杨数量的增加转眼车就开到了新疆的母亲河----塔里木河的边上，塔里木河面宽阔，河道中水流平缓，两岸植被比起先前沙漠里茂盛了许多，就连胡杨看起来也格外精神，别看河塔里木河在这是如此浩荡，但毕竟是一条内流河，可惜最后不能奔腾入海而是消失在塔克拉玛干无际的沙漠之中。

晚上八点多终于走出沙漠赶到库车县，连续十四个小时的驾驶对我来说可算得上一次壮举，但让我更为自己感到自豪的则是今天穿越了世界第一大盆地、挑战了全球最长贯穿流动性沙漠的等级公路、亲眼目睹了国内第一大内流河。

库车古时叫龟兹，属古西域三十六国之一的龟兹国，距今已有两千多年的历史。在这游览了象征清中央集权对西域管控的库车世袭回部亲王府，听讲解员介绍：亲王府是清乾隆皇帝为表彰在平定准噶尔及大小和卓叛乱时，极力维护祖国统一并做出过卓越贡献的维吾尔族首领米尔扎﹒鄂对，专门派遣内地工匠融合中原和伊斯兰风格建造而成的，同时还册封他为“一品扎萨克达尔汗”并世袭罔替，至新疆和平解放后世袭亲王共计有十二代，第十二代亲王达吾提﹒买合苏提是我国最后一位王爷，生前曾担任库车县政协副主席职务也是我国当时年龄最大的国家公务员。库车大寺是新疆境内仅次于喀什艾提尕清真寺的第二大寺，高耸的门楼与宣礼塔庄严挺拔、穹窿式楼顶形似天宇，整体建筑极富伊斯兰特色，但和其他清真寺不同的是它除了寺院和礼拜大殿外还设有伊斯兰宗教法庭。想来宗教法庭早已关张闭庭，必定国家根本大法只有宪法，现在库车大寺也只是作为旅游景点对游客开放，已不做礼拜和其他用途了。

克孜尔石窟离库车县六十多公里开凿在木扎提河北岸崖壁之上，分为东、西谷两大组群，属于北朝至唐时期的文化遗留现被列入世界遗产名录，目前只有西谷区几个洞窟对外开放，且每次参观只能十人一组由讲解员带领观赏。原洞窟内壁画应十分绚丽精美，但历经伊斯兰对佛教文化的清洗、德国人的盗取、文革时期的破四旧及上千年的自然侵蚀，那些精美与绚丽已是荡然无存，目光所及皆是残破和凋零，仅一洞窟顶部尚有一壁较完整的绘画可供游人欣赏，其余之处只能唤起人们的无限遐想。一趟跑下来多少有些失落，但这失落很快就在酒店旁的维族餐厅得到了补偿。

一日有四季，十里不同天。用这句话来形容独库公路是再恰当不过的了，独库公路（217国道）北起独山子翻越天山后南至库车，将北疆和南疆用最短的距离联系在了一起，在那个交通不发达的年代，独库公路主要担负着国防战备的重要任务归中央军委直接管辖。而今每年也只有六月初至十月中旬才允许社会车辆通行，其余时间都会因冰雪封闭整条道路，为此还被司机朋友们戏称为“开半年”公路。

九月的第一天离开库车饭店舒适的床榻，继续开启车轮上的旅程。才开上独库公路就被路边孤芳自傲的雅丹地貌、怪古嶙峋的黑石山、斧砍刀削般的沟壑所吸引，天山神秘大峡谷中陡峭入云的红色崖壁映衬着尚未隐去的皎月，正应景了李白《关山月》诗中的头两句：明月出天山，苍茫云海间。深藏于高山峻岭中的大小龙池，大池侧卧高山脚下，水面宽广开阔深不见底碧绿一片，若论还是要数刚才路过静伏于山坳中的小池精致秀丽，清澈的池水透着潭底的水草又倒映出蓝天，阳光作用下池水色彩斑驳变幻莫测，时而是湛蓝如雀羽时而又墨绿似松石，山风掠过水面更是五彩涟漪波光嶙峋。翻过皑皑雪山上到广袤的巴音布鲁克草原，青草如地毡般铺向无垠的天边，羊群游走在上面就像空中白云落到了人间，开都河水九曲回肠徘徊于草原如地毡上嵌了条道银边，最美不过倒映有雪山的河面上嬉戏着天鹅和水鸟的画面。

在镇上用餐时从老板口中得知，前晚山里下了场大雪，通往那拉提方向的道路被临时封闭，直到今天中午才开通不久。我之前也有了解那边山体比较疏松常有塌方险情，所以还是决定拐到巩乃斯借道218去那拉提再往独山子方向。巩乃斯位于伊犁河谷东侧末端，当地以蒙古族人口聚居为主，蒙古语意为“绿色的谷地”植被丰富，沿河谷向上生长有山柳、山杨、桦树和云杉，驾车在穿行在谷地直感凉意飕飕犹如深秋，想起之前翻越艾肯达阪时山顶的残雪，好像春夏秋冬只在转瞬之间。乔尔玛至巴音沟有百多公里的山道，电子地图上还显示再往后就都一马平川再无山道和颠簸了，考虑到这段山路既不发路条站站掐表打卡又没有摄像头抄牌，索性就来了个极品飞车，使出平生的本事在山道上撒丫子狂奔，冲上高岭达阪穿过国内海拔最高隧道就可眺望到准噶尔盆地边沿的独山子了，原本要四个多小时的路程结果三个钟不到就跑了下来。两天下来由南向北跨越天山山脉走完独库公路，最终领略了这“开半年”线路的峻、美、险。

来到吐鲁番正巧赶上葡萄节。都说吐鲁番的葡萄天下闻名，这次要来个百闻不如一尝！

沿葡萄藤蔓密集缠绕的棚架长廊进到闻名遐迩的葡萄沟，空气中飘散着葡萄成熟后四溢出的浓郁香甜，“吐鲁番的葡萄熟了，阿娜尔罕的心儿醉了。”这首被罗天婵唱响全国的动人歌曲又舒缓地在耳畔响起。今是第二十七届吐鲁番葡萄节的第一天，葡萄沟的维族乡亲们一早就清洁好街道，敞开家准备迎接来自远方的客人。

进到家维族院落，宽敞的维吾尔式大床摆放在葡萄架下，一个年轻人正在筛选葡萄干，见我进来热情地请我坐上大床主动和我攀谈起来。热西提，中央民族大学美术学院油画系高材生，用他的话说，从小就喜欢乱涂乱画，现在正接受殿堂级教育，以后就准备靠涂抹来谋生了，哈哈！一开口就知道他是一个热情开朗的人。暑期回来利用空闲正帮家里做些家务。他家的葡萄干一般按大小、色泽分为四挡，整个过程全靠人工完成，这个季节每天要分拣出几十斤才够第二天客人们的需求，原来这户人家是旅行社签约接待户，当旅行团到达时为客人提供维族特色餐食、瓜果饮料和民族歌舞表演，同时也捎带售卖些自产的葡萄干，一年下来能增加十几万的收入。

往沟的深处便有了不少葡萄园。随拜什买买提和阿依﹒热娜来到他们的葡萄园，他们是要采摘葡萄运往坡上荫房去晾葡萄干。园中葡萄架依坡搭建，低处架矮仅到我胸口处高，要摘的话人只能钻进去勾着腰操作，再靠坡近点的则有一人多高，有趣的是我站在架子下只要把嘴张开就可以咬到吊着的葡萄，最里边的架子就高上许多，采摘上面的葡萄就要站到他们的三轮车上了。园子还蛮大，挂着的葡萄已稀稀拉拉摘了近一半，看他们是挑着采摘，问过才知是把最好的摘下来并不是统统都收，拜什买买提老哥递过一大串让我吃，别说，这是我吃过最甜的。他们已摘了七八天，再有一周就会忙完这一季了，可我怎么看都不像能摘不完的样子。老哥说，剩下的就不会再摘了，它们掉下了就当做给地里施肥，吊架上的等自然风干后再统一收下来给羊子越冬当饲料。帮他们装满一车跟着上坡来到荫房，塔勒甫正忙着往杆子上搭葡萄串，原来拜什买买提和阿依﹒热娜是对夫妻，塔勒甫是他们的朋友，都是近六旬的人，但仍十分精神，老俩口的子女全是公务员平日帮不上什么忙，塔勒甫这段时间就过来帮衬着干些活。荫房建在坡上当阳通风处，四面墙壁都是镂空的花格土砖墙，上面用树枝及谷草铺设作为屋顶，横梁上留有挂钩来吊挂扎有小木叉的木杆，新鲜的葡萄串就搭在那些小木叉上，炙热的气温会逼出葡萄中的水分，而西面孔洞中透过的热风会把水汽带走，如此往复二十多天后串串葡萄就被晾成葡萄干了。阿依﹒热娜乘我和老哥俩聊天时又从篮子里选了两大串葡萄非要让我带着路上吃，使我真切地感受到了维族老乡的热情。

以后如果有人问起我对新疆的感受时，我一定会这样回答：新疆是个好地方，天山南北好风光，戈壁沙滩变良田，积雪溶化灌农庄，麦穗金黄稻花香，风吹草低见牛羊，葡萄瓜果甜又甜，各族妹子分外靓。

慢游陇秦楚湘

在亲历过吐蕃卫藏和丝路西域的历史遗存、人文风光及自然景观后，随着车轮驶入天下雄关，我的视线又被拉回到华夏文明的历史长河之中。自不言表秦兵马俑的气势宏大、东坡赤壁的清风儒雅。就那厚重的黄土以秦砖汉瓦唐三彩的形式便将古老朝代紧紧地粘连在了一起，楚辞汉赋青铜礼乐这些文化瑰宝更让我直观领略到了中华历史文明的绚烂与久远。

说到久远，无可比拟的要算数千年奔流不息的黄河，是它孕育了华夏文明、哺养了炎黄子孙。在兰州它穿城而过或者说兰州城本就依它而建，沿岸风光移步换景无处不彰显它给城市带来的生机。小西湖、水车园、中山桥、白塔山都是兰州市内沿河的著名景点。中山桥原名是黄河铁桥，始建于光绪三十二年于宣统元年竣工，由德国人设计并承建，是当时洋务运动的产物，也是古老黄河上的第一座现代化桥梁，现在这里成为了观光客最集中的地方。跟随人流走上铁桥，近距离地观看被华夏儿女敬仰的母亲河。正是涨水季节，河水夹杂着泥沙从上游奔腾而下，将河面充斥的格外宽阔，站在铁桥中央望着脚下涌动的河水还真有点李白诗句中：“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的景象，若不是汛期封航乘一次羊皮筏子漂流在穿城的河道中更能有别样的感觉。到兰州来的外地客必须吃上一口兰州拉面，如同到兰州定要去中山桥看眼黄河一样都是仪式性的。不过兰州拉面的美誉早名满天下，不光在深圳有很多打着其旗号的门店，就连许多年前在香港街头也看到过它的身影。临离开兰州那天早餐就是在市内一家老字吃的拉面，当服务员把大海碗端到面前时，对照墙上的介绍还真是：大骨汤清靓、萝卜片雪白、辣椒油绯红、蒜苗段青绿、面条如麦黄，面条上盖着两薄牛肉煞是好看。挑一口面放入口中嚼起来爽滑劲道，再喝口汤顿感鲜香，的确在兰州不吃碗地道的兰州拉面将会是件遗憾的事。

秦都咸阳，我出生和儿时生活过的地方，近四十年的梦牵魂绕但始终没再去亲近过它的气息，这次刻意把它定成旅行中的一站，为的就是去寻找记忆中的童年时光。出发前上谷歌搜索过卫星图片，找到了老建厂局大院、渭河大桥、咸阳博物馆、渭滨公园和书写过辉煌的咸阳体育场，这些地方都有着我太多的记忆。

跟着导航经机场沿迎宾大道来到市内，安顿下来后就直奔咸阳博物馆。还是那条被梧桐树遮蔽下的老街，还是那座典型的中式牌楼，不同的是那个懵懂的少儿俨然变成了中年。院内威武的石狮子还端坐在石墩上，近四十年的不见对于它也就弹指一挥间，记得还应有一张骑在这狮背扒着狮头的黑白照片；凉亭中石龟依旧驼着硕大功德碑，想必儿时也应没少欺负过它；倒是一旁的拴马桩增加了不少，居然有一个还被游客蹭的油光铮亮。看来儿时是把博物馆的庭院当成了玩耍的乐园。建厂局于二十世纪八十年代中期就整体搬迁到了河北涿州，留下来那些办公楼宇部分划归了当时铁道部成立的干部管理学院，其它的生活和辅助设施则全部划归了咸阳市政府使用管理。这次回到大院原址看到出生时和后来居住过的楼房都还在只是已相当陈旧，虽说原先大院的围墙已经拆除但始终感觉大院莫名的变小了许多，不再是那个曾能疯跑野玩的单位大院了。四下转转还是能找到些记忆中的景象，如父母曾出入的办公大楼、原咸阳市最高的建筑----建厂局水塔、单位俱乐部、当时新的建职工医院。和建厂局一路之隔的咸阳体育场基本还是原来的模样，在那里我获得过咸阳市第一届幼儿体育运动会少儿组蹬三轮车赛第一；也曾创造过三年级、四年级子弟校的男子一百米短跑记录，而且这记录一直保持到我小学毕业也未能有人打破。每年和小伙伴们到附近社队参加“三夏”支农一起拾过麦穗、摘过西红柿、采过棉桃的农田现都已矗立起了高楼，整个城市在我离开后的时间里发生了翻天覆地的变化，唯有曾春游、秋游必去的渭滨公园还没被房地产楼盘侵占。一大圈兜下来激发了我对童年不少的记忆，说实话那是一段我人生中最无忧无虑的时光。

西安具备城市规模可追溯至周，距今已有三千余年，历史上先后有十三个朝代在此建都，是座名副其实的古都。大雁塔、兵马俑这些地方对我来说只能算故地重游加深印象。对西安的游览重点放到了鼓楼边的回民街，这里有诸如化觉巷大清真寺、广济街清真小寺、大学习巷清真寺等年代不一的历史遗存，可以深入了解穆斯林文化的根植、变迁和发展。更主要是这里有无数美食，能去感受到舌尖上的愉悦，体会千年古都的餐食“讲究”。腊汁肉夹馍、油泼面、裤带面、羊肉泡馍、荞面饸饹、凉皮儿、酸汤饺子、灌汤包子、油茶麻花、水盆羊肉、肉丸胡辣汤这些陕西小吃在这条街上随处可见，还有新疆的切糕和烤串、北京的冰糖葫芦、兰州的拉面、重庆的麻辣烫、台湾的爆炸鱿鱼，真可以说是美食云集吃货天堂。

刘备借荆州----有借无还、大意失荆州----骄兵必败、刘备哭荆州----拿眼泪糊弄人、镇戍荆州----以德服人、张松到荆州----献蜀图，从这些广为流传的民间歇后语里不难看出荆州在历史中的积淀和战略上的地位。

古荆州城面积不算大，开车从东城门进入，入住较为中心地段的荆州饭店，而后就全是靠双脚来丈量古城。说是古城但在我认为用老城更为贴切，因为整个区域的建筑多为上世纪八十年代的样式，即便南门边的关帝庙和西门处的关帝祠也是那个年代重建的，城内居民依然保持的是我记忆中熟悉的市井生活方式。

清晨南门城墙根护城河边就聚集起不少老人，晨光中剃头修面的；柳荫下垒棋打牌的；小径边舞剑太极的；凉亭中二胡唱曲的；一派悠闲的生活气息。跟随自行车、电动车、摩托车的洪流穿过瓮城，过桥往南就应是荆州最老的片区。这里大路边摆满了早市的摊位，卖烧饼、小面、米糕及豆浆油条的早餐摊前人来人往，菜摊肉档老板的吆喝，大街上赶早市人群的喧嚣，无不显示出老城的勃勃生机。走入街边小巷则是另一番场景，巷口理发店门外才生燃的火炉冒起的柴烟弥漫了整条巷弄，低矮平房的屋檐下时而还有才起床涮洗的男女；骑车上班和买菜回家的在小巷中擦肩而过；收旧货的早就蹬着三轮在巷子里游荡，一切在夏日初升阳光的照耀下让人感到一片祥和。其间唯一突兀的是巷内两边墙上间歇着写在圆圈内的拆字，看来这片蕴藏城市记忆的老区也将随发展的脚步蜕去老旧的印记脱胎出崭新的面貌。

在荆州要感受依稀尚存记忆的地方莫过于“东门水饺馆”，那是一间七十年代的沿街店面，里面除两台夏日必备的空调外都是老旧的物件，由一群六十来岁的老者经营着，老式的绞肉机绞出肉馅与切好的韭菜手工拌匀，纯手工擀制的皮再由三四个老大姐现场包出水饺，三块钱七个一两亲民的价格，先交钱拿票再到后厨排队等候，当端出热腾腾的水饺上桌，若配上盘猪耳朵、酱牛肉或海带千张、蹄花、卤猪肝，来一瓶冰冻青岛啤酒，这便是老荆州的最爱也是他们记忆中熟悉的味道。饺子馆起先是几个当年国营餐厅职工八十年代初承包下来后又改成股份制经营，至今已经历了三十七个春秋，当年意气风发的姑娘小伙都变成了满头银发的阿公阿婆。问过如此执着的缘由，得到的回答是，家中子女都有好的去处没人愿意接班，他们各自又都放不下当年的抉择，更舍不去的是那些老街坊、老食客。

到湘西凤凰古城来的游客部分是缘于小说《边城》，想在沱江边上寻觅沈从文先生笔下清纯女孩翠翠的身影，而我却是前两年看到被媒体沸沸扬扬炒作的景点游览券与古城门票捆绑式销售事件后才加以关注的。

从荆州出发上二广高速在常德转杭瑞高速，半下午时就把车开进了沱江边的停车场，过对岸找间临江的客房让自己置身于江景边。披着晚霞踏入古城的小街小巷，街巷地面都是用青石板铺成，经历过岁月洗礼石板早已磨去了棱角，青石表面光鉴平滑温润如玉，一块块错落地拼接通向幽深，纵横交错构建起小城如蛛网般交通。街边商铺多以卖旅游纪念品为主，其间倒是经营银器和刺绣店铺中的商品很有地方特色，陈设的银器首饰都是苗银打造，纯度虽不高但就做工而言称得上精致，而刺绣工艺品无不显示出苗族风格，绵密绣线间更能看出妹子们手工的精巧。巷内宅院青砖灰瓦，丝毫不掩饰其年代的古老，但有些外墙上涂鸦般写着“醉生梦死”、“艳遇天堂、你敢进来吗？”、“ 把自己灌醉，给别人机会。”等广告词和悬于门上各式各样酒吧招牌，瞬间就形成了剧烈的时代反差。夜幕降临凤凰古城如涅盘般展现出华美的身影，江边石阶处已不再是用木棒敲洗衣服的妇女，倒有不少点放水灯的少男少女，水灯闪着柔弱的火苗星星点点地向下游漂荡，风雨廊桥被景观灯装扮的如彩虹般横跨两岸，两岸沿江商铺灯火通明的内堂加上挂在门口的霓虹招牌，一切光影被江水反衬着，亦真亦幻、亦实亦虚，我发现凤凰还是夜的美。

    清晨拾级而下来到碧萝带般的江边，江水舒缓平静倒映出岸边粗壮原木支撑着的吊脚木楼，飞檐翘角错落山墙和着古朴的招牌摇弋的灯笼，伴随薄雾消散凡尘也褪去了昨晚的喧泄，露出的朴素才是古城永恒的风景。