....“香巴拉”，亦作“香格里拉”，一个等同于“世外桃源”的词语，它究竟在哪儿？一个世纪以来，那本《消失的地平线》始终敲打着人们对天堂圣地崇敬和向往的心灵，呼唤着无数探险者和旅行者寻找着梦中的香格里拉。按照书中的描述：香格里拉是一块四周环绕着雪山、雪山下是茂密的森林、森林边是丰盛的草甸和遍地的牛羊、人们信仰着古老而又神奇的宗教、没有战争、没有荒乱、一片安静祥和的地方。所以香格里拉并不是特指某个地方，而是一个标准，一个找寻撒落人间天堂的线索和方向。
    按照这个标准，我们马上可以在中国想到两个地方。一个是位于四川甘孜藏族自治州南部的稻城，而另一个就是云南迪庆藏族自治州的中甸，现在它已经在国家地理上被命名为香格里拉县。今年的初夏，赶在旅游旺季到来之前，我怀着对天堂无比敬仰之心，踏上了体验雪山、古城、香巴拉的旅程。
    由于假期和装备有限，无法自驾前往，姑且当作是为未来的正式旅程做个前站。从成都飞昆明再转机迪庆，原本并不遥远的距离却折腾了整整一天。踏上香巴拉的第一处景观便是迪庆�格里拉机场。这是一座略显寂寞的草甸机场，静静地躺在四周皑皑雪山抚慰下的海子和草甸之间。据说这是目前为止国内造价最低的机场，没有廊桥、没有穿梭巴士、飞机直接停在离出口很近的地方，一下飞机便能大口大口地呼吸到高原淡薄但却无比清新的空气。站在停机坪上遥望四周，不知不觉从昆明带来的最后一丝暖意也被风带走了，我不禁打了一个寒颤，算是对香巴拉的第一声招呼。


    从机场到县城新建的柏油路两旁，成群的牦牛在草甸和海子间悠闲地生活着。在藏区，女人们被称作“卓玛”，男人们被称作“扎西”。藏民最主要的农作物就是青稞，而用来晾晒青稞的架子就密集地分布在屋舍的附近。据说当年美国人从卫星上看到中国西南地区这些密集分布的酷似**发射设施的图像，着实紧张了一阵，直到有间谍来到当地才澄清了这一误会。不过这种青稞架倒还真有一项它用，那就是晒汉子。康巴汉子性情豪爽，常常喝得大醉，家中的卓玛为了惩罚他们往往紧闭家门，扎西们进不了屋只能倒在青稞架上一觉睡到天亮。由于有晒干的青稞保暖，卓玛们尽可放心地让丈夫在屋外睡过一夜，可谓是充满爱意的惩罚。


    香格里拉县城是一个典型的以旅游为支柱发展起来的城镇。街道很干净，高级酒店随处可见。我们下榻在市中心的天界神川大酒店。“天界神川”指的是一条非常壮美秀丽的旅游路线。它的起点是云南的丽江古城。从丽江出发，沿着金沙江上行，进入“神川”之旅。“神川”指的便是气势磅礴的金沙江虎跳峡，分为上、中、下三段。走完“神川”，海拔上升到三千米，便进入“天界”。“天界”指的便是从金沙江到香格里拉的这片区域。而我们将要体验的是“天界”的核心：雪山、古城、香巴拉。
    酒店的建筑具有藏式的体架和欧式的点缀。镂空拔高的中庭很是气派，地面铺有黄、蓝、红三条光带，代表着在此三江并流的金沙江、澜沧江和怒江。房间里最有特色的地方是有一个藏式的窗台，坐在上面仰望远景颇有一番风味。香格里拉的海拔有3300米，仅比拉萨低200米。初上高原，头天的剩余时光最好不要安排行程，先静下心来让身体适应高原的环境。但不管是不是在高原，一上午没有进食，肚子难免饥饿。蹭出酒店，在街头随便选取一家小店，点了一个杂锅：有牦牛肉、羊肉、排骨、咸肉、菌类、蔬菜，再配上一盘水气粑粑，就着赠送的泡菜，非常不错，价钱嘛也很公道，20元正好。


    晚上，我们参加了含有当地民俗表演的晚宴。一边观看着藏族的弦子舞、锅桩舞，聆听着原生态的山歌民调，一边品尝着藏式的火锅和藏菜，浅饮着甘甜的青稞酒和浓浓的酥油茶。一切似乎都在为了即将开始的旅程而铺垫下厚厚的民族风韵。

    这一晚，万物寂静，人的心情也随之平静得如止水一般。
    当朝阳再度升起的时候，我们已早早地吃过早饭，迎着旭日登上了大巴，探访香格里拉的行程即将开始。如果把香巴拉比作一个人，那么雪山是他挺拔的身躯，花海是他美丽的衣裳、古城是他宽广的胸怀，而寺院是他深邃的精神。今天上午我们首先便要去攀登他伟岸的身躯，从美丽的蓝月山谷攀升到高耸的石卡雪山山顶，如果运气上佳的话也许还能目睹藏区最壮美的圣山――梅里、那令人肃然起敬的主峰卡瓦格博。
    蓝月山谷是根据《消逝的地平线》中描述的那片神秘山谷的土语意思“blue moon”而命名的。“blue moon”在英文中的本来意思是“不可能或稀有的时期或事情”，细心品味一下，自然明白作家的用意――“香格里拉”是世上难寻的“人间天堂”。现实中的蓝月山谷坐落在石卡雪山的脚下，海拔比香格里拉县城稍低，是一个隐秘在群山中的谷地。草甸上分布着蓝色的野花，簇拥着远处8座洁白的佛塔，仿佛在不时提示着人们此处已是秘境。


    从蓝月山谷到石卡雪山顶峰需要乘坐一条长达4.5公里的索道，据说这是目前亚洲最长的索道。索道分为两段：第一段从蓝月山谷上升到山腰一片神奇的高原牧场，海拔由3100多米升到近4000米；第二段是从高原牧场到峰顶，海拔升至4500米。我们先没有在牧场停留，而是一口气攀上峰顶。一路上，地面的植被很明显地由高变矮、由密变疏，到了山顶便很少有绿色存在了。


    来到山顶的第一个感觉就是：冷！凛冽的寒风刮得冲锋衣梭梭作响。在山下几乎万里无云的灿烂阳光到了山顶就不知躲到哪里去了，梅里雪山的方向聚集了大量的层云，看来我们是无缘目睹圣山的风采。迈着几乎僵掉的双腿，一面后悔没有多准备一件衣服，一面抓紧热量欣赏雪山之顶的风光。这种美是真实地与冷酷联系在一起的。


    从雪山山顶下到高原牧场，身体总算缓过劲来。此时牧场上有一群年轻人正在踢足球，看着他们在高原稀薄的氧气中奔跑自如，不得不自叹大家的状态居然差得这么大：我裹着冲锋衣立在原地尚还呼吸不畅，而人家居然能光着膀子来回奔跑。唉！真不是一个世界的人。


    从高原牧场坐最后一段索道下山，我们跟一个当地的导游聊起了关于药材和天珠的事情。刚才在牧场，有两位同伴购买了一种药材，销售人员说是高海拔地区的三七，但总觉得和平常见着的三七很不像。它的个头很大，比较圆实，不像常见的三七那样有许多头孢。因为是药，当有人提出怀疑后，同伴表示一定要弄清楚这到底是什么东西。而有关探寻这奇怪的药材究竟是何物的过程，我将在后面叙述。至于天珠，那些铺天盖地在商铺中出售的十有十的是假货。拿给我们开车的司机的话来说：天珠如果真那么好买，就没那么珍贵了。后来我了解到一个小小的特征：真正老的天珠，尤其是那些从僧人手上流出来的天珠，会刻意地将一端磨掉一些，成为不对称的形态。当然，我不知道这个说法是否真的准确。有人说天珠的珍贵在于稀有，而有人说天珠的珍贵在于它能通灵。我想两者应该都在作用着，才会赋予天珠如此珍贵而神奇的色彩。
    从索道上最后俯拍了一张牧场的全景。下到蓝月山谷，阳光的热量一下子涌了出来。离开的途中，我们经过了几个海子。导游介绍说，这里的海子和草甸实际上一年四季都在不断地转化。雨季的时候，这里是一片片浩瀚的海子；而到了旱季，这里又成为了郁郁的草场。而最神奇也最美丽的是冷天，草甸在晚上结下厚厚的冰霜，被白日强烈的阳光一照，冰气蒸腾、白雾袅绕、牛羊出没、仿若仙境。


    如果昨日对藏区的饮食还充满着新鲜，那么今天便已经能感觉到牛羊肉对味蕾的杀伤力了。看着一盘又一盘各式各样的“肉”被端上桌子，大家的战斗力快速萎缩。古人云：“白菜不如白菜”，看来还真是这样。
    午饭后我们驱车前往小中甸去欣赏那里盛开的杜鹃花。不知道是花期未至还是本来就如此，眼前的景象和想象中的花海还是有很大的差距。倒是山坳里一处恬静的村落让我们感到特别的清爽，也许香巴拉的本意就是恬静，而非多么壮丽的景色，至少小中甸正是如此。

    从小中甸返回的路中，我们参观了一处专门打制刀具的地方。这里生产和出售的是藏区赫赫有名的“卡卓刀”。卡卓是族姓，藏语译为平安吉祥长命百岁；卓，译为吉祥，卓玛即为心地善良的圣女。据说卡卓刀及卓玛刀全部采用家传秘方处理，后錾钢11次，采用民间最古老最原始的传统打磨方法久经22天打磨制成，刀刃锋利无比、削铁如泥。我虽然不是什么刀具的发烧友，但在随意把玩卡卓刀的过程中，我发现刀刃好像都做反了，拔出刀子的时候，刀刃是朝向自己的。我把这个疑问说给店家，小伙子笑了笑解释道：这边的刀都是生活用刀，刀刃朝向自己是为了避免误伤他人。喏，那边的是战刀，刀刃就是朝向敌人的。原来如此，“刀刃朝向自己”，这极简简单单的一句话竟令我感到震撼。中原文化自以为源远流长、博大精深，孔孟之道、先贤之德、不绝于耳，但真有几人做到了把“刀刃朝向自己”这样大仁的气魄。


    领略了香格里拉挺拔的身躯和美丽的衣裳，接下来我们要去感受他宽广的胸怀。在香格里拉东南隅，有一座被藏人称作“独克宗”的古城，它是按照佛经中的香巴拉理想国建成的。“独克宗”是香格里拉古城的初始叫法，唐仪凤、调露年间（公元676-679年），土蕃在这里的大龟山顶设立寨堡，名“独克宗”。这个藏语发音包含了两层意思，一为“建在石头上的城堡”，二为“月光城”，后来的古城就是环绕山顶上的寨堡建成的。现在一个很重要的景观就是建在山顶上的据说是世界上最大的转经筒，来到此地的人都会上去转上三圈以求平安吉祥。


    古城依山势而建，路面起伏不平，那是一些岁月久远的旧石头就着自然地势铺成的。至今，石板路上还留着深深的马蹄印，那是当年的马帮给时间留下的信物了。独克宗古城的石板街就仿佛是一首从一千多年前唱过来的悠长谣曲，接着又要往无限岁月中唱过去。滇藏茶马古道的线路从云南普洱经大理、丽江、中甸（今香格里拉）、德钦、察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则、柏林山口，分别到缅甸、尼泊尔、印度。沿途经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江，还要翻越5座5000米以上的雪山。马帮的一个来回，往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说，独克宗古城，是茶马古道上的重镇，也是马帮进藏后的第一站，这算是相当舒服的一段路。到了这里，石板街上的马蹄子是放松的，人也是放松的，马帮们可以住进藏人温暖的木板房里，把马关进牛棚，喝上一碗喷香热乎的酥油茶，还可以和自己看上的女人嬉笑怒骂。


    如今游客们除了在此领略茶马古镇的风韵，更多的是发掘和掏取一些自己喜欢的东西：首饰、雕刻、衣服、药材还有许多有趣的小玩意儿。如果逛得累了，这里的四方街在白天是一个大型的露天烧烤广场，你可以尝尝现切的牦牛肉、山羊肉、青稞饼、还有很甜很香的玉米。而到了晚上，四方街就变成了一个歌舞的海洋。无论是古城的居民、店里的商家、路边的小贩，还是远方的游客、背包的访友，大家围成一个个同心圆，随着欢快的音乐舞蹈，场面蔚为壮观。
    在独克宗古城里还有一处非常特别的地方：北门街66号，屋门正梁上写着“阿布老屋”。这是一个不大不小的私人宅院，从门口简单的介绍了解到这是一处有着400多年历史的古宅。但很奇怪的是，导游们似乎并不乐意带人进去参观，游人们也最多在院子里站站，便退了出来。屋前的楼梯口横着一根木条，似乎告诫着人们此乃私家领地、非请勿入。然而越是这样越是勾起了我的兴趣。看四下每人，我大胆地钻过横梁，闯入了主人的领地。
    “你怎么上来的，下去！下去！”我还没有在屋前的平台上站上两秒钟，一个苍老的声音着实把我吓了一跳。原来屋子的主人正坐在房前，只是位置较低，我没有看见。我很窘迫，但又不愿就这么离开。老人也许察觉了我的心思，又似乎是冥冥中注定的缘分，在瞅了瞅四周没有其他游人后，老人招呼我过去。在最开始的几句话里，老人似乎有意考验着我对历史，尤其是文革阶段的认识和看法。在得到比较满意的回答后，老人放开了话匣子。
    老人汉名松柏良，今年已经76岁高龄。这个宅子是他家祖传的家业。历史上，迪庆香格里拉是一个政教合一的地方，老人所在的松家和著名的松赞林寺一直保持着良好的福祉关系，从滇、藏、川、青往来内地的商客便常常在此中转货物，松家曾成为了茶马古道上的风韵世家。后来在不断的兵戈荒乱中，古宅渐渐衰落。特别是在解放后到文革时期，老人和家人们因为成分问题被关进大牢长达21年，古宅曾经被公社当作了办公地点，留下了许多辛酸但却无比宝贵的印记。
    老人首先带我进到左首的房间。借着点点光线，老人指点我察看外间墙壁上留下的“打倒最大走资派邓小平、刘少奇”和他们的涂鸦画像。一切都是那么的真实，难怪老人说以前有岁数大的访客看了之后泪流满面。内间是一个经堂，老人从神龛上小心翼翼地取下一个花扣边框，让我看背后的刻字：明从崇祯七年陕西焦氏，以证宅院之古老。花扣上雕着一条龙，乍一看没什么特别，可仔细看此龙竟的爪上竟有五指，五爪之龙乃皇家的标记，敢用此物件说明松家当年的家业是多么显赫。神龛面前还有一个木基底座，老人介绍这是文革时期从松赞林寺的大点中拆下来的柱基。墙上一幅布满岁月痕迹的图画画着松赞林寺当年的风貌，这让我得以在次日对比今日的松赞林寺。
    接着老人领我到隔壁的屋里休息用茶。这间屋里最明显的印记是壁橱上的一个凹印和横挡外深深的刀砍痕。老人说凹印是文革时住在这里的公社干部不爱惜文物随意点白炽灯烫成的，而刀砍痕则是旧中国时期土匪抢劫时与屋主大都留下的创伤。
    屋外的墙上也可看见文革时的印记，像我们这一代人能够亲自去接触文革那个年代的人物故事，这种机会恐怕是越来越难的了。告别老人，我怀着一种复杂异样的心情继续在古镇上寻觅茶马古道的遗迹和香格里拉的风韵。


    第三天的行程是去感受香格里拉深邃的精神――松赞林寺。噶丹松赞林寺是云南省规模最大的藏传佛教寺院，也是康区有名的大寺院之一。松赞林寺又称归化寺，距香格里拉县城只有5公里，远远望去，在宽阔的草原尽头，群山之间，有一座集镇规模的建筑群，极高处的屋顶上有鎏金铜瓦熠熠放光，夺人眼目。这片近乎古堡群似的建筑，就是松赞林寺。


    资料记载：松赞林寺于藏国第十一绕迥阴土羊年（公元1679年）兴建，于阴铁鸡年（公元1681年）竣工。五世**亲赐名“噶丹松赞林”。据说为该寺选址时，达剌喇嘛占卜得神示：“林木深幽现清泉，天降金鹜戏其间”。现在的松赞林寺内有清泉淙淙，春夏不溢，秋冬不涸，并能常见一对金鹜出入。


    扎仓、吉康两大主寺建于最高点，居全寺中央。大寺座北向南，为五层藏式雕楼建筑。主殿上层镀金铜瓦，殿宇屋角兽吻飞檐，又具汉式寺庙建筑风格，下层大殿有108根柱楹，代表佛家吉祥数。大殿可容1600人趺座念经。左右墙壁为藏经“万卷橱”，正殿前座供奉 有五世达赖铜像，其后排列着著名高僧的遗体灵塔。后殿供有宗喀巴、弥勒佛、七世达赖铜像，高三丈有作，直通上层。中层有拉康八间，分别为诸神殿、护法殿、堪布室、静室、膳室等。顶层正楼特设精舍佛堂，供奉五世达赖、七世达赖佛像，以及贝叶经卷、唐卡、传世法器等。


    参观松赞林寺的途中正赶上寺里的小沙弥放课，许多穿着红色僧袍的小喇嘛三五成群地从经堂里涌出来，在阳光照耀的墙头拐角或嬉闹、或玩耍、或吃些零时、或结对攀谈。


    在离开正殿的时候，我遇见了一个天使。当时她正随着母亲在路旁摆摊卖些小吃、小东西。当我从她身边恍过的时候，她用十分腼腆的声音询问我要不要买上一点东西。我看了看她摊子上的物品，实在没什么感兴趣的。然而我又不想硬生生地拒绝一个这么小的女孩，于是我从包里拿了一个苹果塞给了她。小女孩侧过脸在得到母亲首肯后非常高兴地接过了苹果，并对我抱以一个纯真且灿烂的微笑。
    本来这一切并没有什么特别的，我继续走向下一个殿堂。忽然，我想起刚才有一个角度没有拍下照片，于是便又折返回去。不经意间，我瞅见小女孩向一位摊主借来一把刀子，小心翼翼地把苹果从中间切开，然后再切开。小女孩边切边环视周围数着什么，直到切成她心中的块数。然后小女孩把切好的苹果一块一块地递给身边的人，直到剩下一块留给自己。
    庄严的佛寺前，我的心被深深地感化了。分享，这件如今在都市成年人的世界里越来越难的行为在佛祖膝下的一个小女孩身上竟然表现得如此自然和纯朴。我想，一个从小就会分享的孩子，长大后一定会把幸福带给身边的人，就像是佛祖派来的使者，感化着我们这些世人日益坠落的心灵。我赶忙掏出相机拍下了小女孩腼腆的身影。我想我会把这个故事讲给更多的人听，让我也来替佛祖尽一份感化的功德吧！


    下到寺门口，几个女孩子热情地招呼我过去和她们的藏獒合影，虽说是杂交的品种，但人家也是大名鼎鼎的藏獒，于是我欣然同意。
    资料记载：藏獒产于我国西藏和青海，被毛长而厚重，耐寒冷，能在冰雪中安然入睡。性格刚毅，力大凶猛，野性尚存，使人望而生畏。护领地，护食物，善攻击，对陌生人有强烈敌意，但对主人极为亲热。是看家护院、牧马放羊的得力助手。它壮如牛、吼如狮、刚柔兼备，能牧牛羊、能解主人之意，能驱豺狼虎豹。据藏族同胞介绍，一条成年藏獒可以斗败三条恶狼，可以使金钱豹甘拜下风。在西藏被喻为“天狗”。西方人在认识了藏獒的神奇后，称其为“东方神犬”。
    有关藏獒还有一个传说：很久很久以前，在布达拉宫脚下，有一年山洪暴发，冬天大地上冰雪覆盖，瘟疫横行，人畜在饥寒交迫之时，忽见从天上下来许多身披袈裟，手摇禅铃的活佛。活佛的坐骑就是藏獒，活佛和藏獒的到来，解除了人们的病痛，使冰雪熔化，大地复苏。故现在青藏高原，一提起藏獒，都对它敬佩无限，认为藏獒是天上派来的使者活佛的坐骑，是神犬，是牧民的保护神。
    我大胆搂着一公一母两只狗狗，不知是不是楼的姿势不对，狗狗表现得很躁动。不管那么多了，赶快咔嚓咔嚓，合影留念。


    离开松赞林寺，我饶有兴致地沿着寺前的海子边缘漫步。远远地看见一群孩子在海子里嬉戏，看年级应该也有十五六岁，但却光着屁股，一点儿也不忌讳周边的游人。而在他们的旁边，几个身着僧袍的喇嘛也在海子中划着木板玩耍，与之身后的蓝天、白云、寺庙形成一幅天然合成的图画，一切看都是那么的原始朴素，天人合一的感觉也许就是如此吧！


    真的要告别这一方神奇的土地了！但我知道这一次告别只是暂时的，我一定还会再回来！回来这皑皑的雪山、这清澈的海子、这朴素的古城、这庄严的寺庙、还有那未曾朝拜的卡瓦格博！
    再见了！香格里拉！