“像我们这样生长在都市文化中的人，总是先看见海的图画，后看见海；先读到爱情小说，后知道爱；我们对于生活的体会往往是第二轮的。”

张爱玲这话说得极是，想来那些世界名胜之于我们，哪一个又不是第二轮的体验？总是看到图画，在心里生了根，心心念念便欲往之。    

作为德国风景的代表作，新天鹅堡自然不例外，太多的宣传物上都有它的身影；我也看过太多明信片，表妹留学德国，常常寄明信片来，新天鹅堡的就有好几张，四季的风貌全浓缩在那一帧一帧的图片里。尽管有备而来，但亲眼看到它，这第二轮的体会还是来得相当震撼的。当年那明信片中小小的图片，像被置于放大镜下，一幅一幅，无法尽收。   

起了个大早，吃完早餐便匆忙上路，急急地往小镇菲森赶，这个座落于天鹅堡脚下的小镇，火车站相当简陋，那小小的车站像个临时搭建的布景。火车站旁的公车站，不时有上下车的旅客，而前往新天鹅堡的73号和78号巴士，也已经挤满了乘客，所以跟着走准没错。

10分钟的车程，巴士停在山脚下的information门口，从巴士站向右转，旁边是售票处，城堡位于半山腰，须在山脚下的售票厅先买好票。我们到时，买票的队伍已经排起了长龙。真是世事难料，当年巴伐利亚国王路德维希二世几乎耗尽国库，在阿尔卑斯山脚打造他梦想中的城堡，如今，每年数以百万计的旅人前来探访，几乎都在帮他还这笔旧债，俨然成了德国旅游业的招财童子。

新旧天鹅堡门票各9欧元，如果两个都参观可买17欧元的联票King‘s ticket 。都说旧堡不值得入内参观，于是只在山脚下仰望了一下，说实话，耸立在半山腰的旧天鹅堡，与山顶巍峨的新堡相比，实在是黯然失色。

旧堡脚下一瞥

买好的票上打印着参观序号和进入城堡的时间，过时不候，严格的德国式管理。我们拿到的门票tour number是469，进场时间是13：45，上山方式是道多选题----步行、坐马车、乘巴士---丰俭由君，时间相当充裕，于是这道多选题对我们来说变得容易，决定慢慢步行上山。沿着盘旋的山路走走停停，花了半个小时才走到城堡门口。

不到时间，还得继续等待，进到大门里面有一个宽敞的庭院，院子里站满等候入内参观的游人。 

站在院子里，近距离地看城堡，不知是维护得好，还是城堡本身年代就不久远，天鹅堡没有一般古堡的沧桑感，墙面洁白，壁画的颜色鲜艳，好像昨天才刚刚完工。深感“距离才是美”！其实，新天鹅堡更适合远观。走近了，像看清了粉妆下美女的真面目，让人后悔不迭。

时间丝毫不差，大门口的电子屏幕上，我们的号码终于亮起，检票之后在门口的服务台领取自助式解说器，有中文的。参观路线从二楼的回廊开始，是只有前进没有后退的单一路线，穿过一道小门，一脚踏入国王编织的华丽梦境。

讲解器是自动感应的，不用按任何东西，当你跨进一道门时，就开始自动播放所在房间的相关内容。那种广播剧式的解说真是激情有余但内容不足，大段大段煽情的抒情语句，形式大于内容，还没有从网络上了解的讯息多。

被内容贫乏、语调夸张的讲解折腾出一身鸡皮疙瘩后，便学乖了，放下机器，索性不听，只用眼睛看，印象倒还来得深刻些。几乎每个房间内都有很多壁画，绘着瓦格纳歌剧中的人物和场景。路德维希二世是瓦格纳的忠实粉丝，（两人的忘年之交甚至还被野史演绎成断背情节）所以新天鹅堡里处处都看得到瓦格纳歌剧那华丽梦幻的影子，可惜我们对瓦格纳的歌剧一无所知，只能看看热闹。 

像所有的古堡一样，室内光线总是暗暗的，更喜欢每每穿过厅堂时，突然闪现在窗外的那一小幅美景---最美的风景，原来在窗外！从加冕堂的阳台上看出去，视野超好，左边是清澈的阿尔卑斯湖，右边是小小的天鹅湖。两湖之间是旧天鹅堡，黄色的城堡从层层绿树中跳脱出来，和周遭的湖光山色搭配在一起，锦绣河山，天上人间。

                                        从新天鹅堡内遥望老天鹅堡和阿尔卑斯湖

出于保护城堡的目的，室内禁止摄影，每拨访客都限定时间，大约30分钟左右，从御座厅、餐厅、国王卧室、起居室，最后到达歌剧大厅，每个房间都是匆匆而过，整个参观过程仿佛一阵风，脑子里没留下任何痕迹。唯一印象深刻的是那无处不在的天鹅，房间中摆放的天鹅瓷雕，墙上天花板上梁柱上画满了雕满了天鹅，甚至水龙头、门把手，都用天鹅造型来装饰，让人疑惑：这座宫殿的主人究竟是君临天下的国王，还是中世纪寂寞的天鹅骑士？

相对于建筑物，我倒是对城堡的主人----路德维希二世更感兴趣。至少他的一生够传奇！

不爱江山，不爱美人，只爱艺术的巴伐利亚君主路德维希二世，不喜政事，独爱建筑和歌剧。芳龄16岁的小王子第一次听到瓦格纳创作的中古世纪天鹅骑士的歌剧后，就被弥散其中的浪漫主义旋律征服，从此，盖一座天鹅城堡的梦想，在小王子心中蓬勃燃烧。

这个不折不扣的“文艺青年”，却错生在了帝王家，“做个才子真绝代，奈何薄命为君王”。18岁的路德维希登基为王，不久巴伐利亚便卷入普奥战争，战争的失利，使得巴伐利亚王朝中道衰落，惨烈的现实让本就不好政治的他更加消极避世，终日纵情于阿尔卑斯山林间，梦想在他热爱的阿尔卑斯宁静山水中，作他自己幻想王国的国王，花了17年时间建造这座天鹅堡，将他心中世纪骑士城堡的梦想、打造成实实在在、触手可及的幻境。古堡耗资巨大，几乎掏空了国库，民怨四起，他被内阁冠以精神失常而被迫逊位，在被幽禁的第二天即神秘地溺死湖中，他浪漫一生，连生命的终结也成为一个神话。

                        架在峡谷上的玛丽安桥是远观天鹅堡的绝佳地点                          

从古堡出来，绕到后山的玛丽安桥，这窄窄的铁桥架在峡谷之间，从铺在桥面的木板缝隙看得见脚下的深涧，恐高的我胆战心惊地拍了几张天鹅堡的标准照，完成每一个到此的游人必会完成的规定动作。遗憾的是天鹅堡正在维修，那些防护网脚手架多少有些煞风景。

到了实地才知，明信片上的角度，普通游客是拍不到的，对于观光客来说，这里是最佳的观赏点了。

山脚下，是巴伐利亚的壮丽山河，沃野平畴，绿草如茵；高天上的流云，在森林和原野投下忽明忽暗的影子。那美仑美奂的石头城堡，就像是从岩石里长出来的一样，孤零零地伫立在峭壁巉岩之上，遗世而独立，仿佛天上宫阙，美得孤寂而超然。无法将它和童话世界里美丽单纯的梦幻完全画上等号，因了解其来龙去脉，总让人不免想起那个疯狂的路德维希二世。  

阿尔卑斯、新天鹅堡、路德维希二世，他们构成了一段传奇，也是一篇凄美的童话。并不是每篇童话都有一个完美的结局，新天鹅堡从兴建之日起就注定了要成为一个童话，却注定是一个哀伤的童话。 

顺山道下来，半道中偶一抬头，看到城堡的侧面，远远似一块白璧，从满世界深浅不一的绿色之中跳将出来，如同平白直叙的古诗里，亮闪闪的一联佳句，顺理成章，千古不朽。