帕苏帕提拿寺（Pashupatinath）是尼泊尔境内重要的印度教圣地之一，从其旁边流淌而过的巴格马蒂河（Bagmati River）因其最终汇与印度的恒河故也被在尼泊尔的印度教徒视为圣河。

     该寺庙只充许印度教徒进入，其他信徒和游客均不得入内。所以我只能通过旁边的小桥到河对岸和其他游人一样观其大概。

     河岸这边有一排佛塔，塔内均奉有灵甘（Lingam），灵甘侧面还刻有湿婆神（Shiva）头像，是尼泊尔境内少有的在灵甘上拥有湿婆神头像雕刻处之一，这些石雕都是公元六世纪的杰作。站在这边隔河岸望过去只能看见帕苏帕提拿寺的大体建筑轮廓和其通往巴格马蒂河的石阶。要想无遮挡所能看到的只有对岸沿河一字排开的烧尸台，这烧尸台沿河流至上而下排列，分别是供皇家的烧尸台、望门贵族的烧尸台和普通贫民的烧尸台。

     运气不错，发现在望门贵族烧尸台上有人在开始堆柴火，肯定是有葬礼了。果不然！没一会就看见对岸在一大群人的簇拥下由四个男子用一副竹担架抬着被橙黄色和橘红色绸缎裹盖着的死者来到河边,他们先是将死者抬到河边在法师的指点下用河水对死者进行清洗，过后便是亲属和好友先后进行祭拜。祭拜时人们给死者戴上橘红色的鲜花花环，同时还不断将河水用手捧上一小酌滴入死者的口中，这一切仪式完成之后再由人们将死者抬到烧尸台，但并未直接将其架上柴堆而是先围绕柴堆按顺时针方向转过三圈后才由亲属将其抬摆上柴架。最后告别的时间到了，痛哭流涕的场面很少，多的是家属至亲们相继上前或是给死者戴上花环；或是用圣河的水滴入死者口中；或是一旁双手合十进行祈祷。一切完成之后法师将一包东西塞入死者的裹盖之内（可能是干冰之类的助燃剂），再用浸湿河水的稻草在死者身上搭上厚厚一层，而后将一些干柴枝放置于死者的颈部，最终点燃一枝小火把交至死者亲属中的老者。这老者手持火把在法师的引导下同样以顺时针方向围死者转过三圈后将火把掷于干柴枝上。火苗顷刻间串起，很快在助燃剂之类东西的导引下燃至下方的柴堆将柴火彻底点燃，不一会明火不见了，只见浓浓黑烟一阵紧过一阵地向空中飘散，大概过了四五十分钟盖在死者身上的湿稻草也应被烘干了，这时才不断有火苗从稻草间窜出，其间法师还不断往柴架下方添加一些细小的柴火，当下面大柴火烧到一定程度他便将底部烧了一半的大柴火依次抽出放到最上面，使温度能不断保持。整个火葬过程持续了三个多小时，此刻在烧尸台上仅留下了一小堆骨灰和柴灰，其它的皆已经伴着浓烟飘散到了空中，这时法师亦将这最后所剩亦扫入河中，至此死者的亲属才慢慢散去，整个火葬仪式才宣告结束。

     一直坐在河这边观看的我不由地感慨万分：人死不过如此，随风飘散、随水流逝，最终变得无声无息、无影无踪。

     有趣的是在这仪式之后便有三五男孩跳入河中或弯腰摸寻或直接潜入水中寻找，大概是看能否捞到死者的随葬之物。此时我不觉又冒出个想法，这难道不就是轮回吗？人死随风顺水进入自然界，肥沃土地滋养生灵，就连刚扫入河中的尸灰也大有可能已附在这些小孩的身上随毛细孔进入了体内。由此看来死亡并不是什么可怕之事，没准这不又是一次新生的开始！

     游览过帕苏帕提拿寺便用150卢比打车前往博达拿佛塔（Bouddhanath）。

     博达拿佛塔是尼泊尔境内最大的佛塔，同时也是全球最大的佛塔建筑之一。至于该佛塔建于何时？由何人修建的？又是为什么修建？这些均因没有记载故也无从考证了。但能确定的是，自古以来由拉萨出发能成功跨越喜马拉雅山脉到达尼泊尔的商旅都会到此向佛塔献上酥油茶、钱财等贡品以表感恩之心，同时也祈求回程的平安，这一习俗仍保留至今。

     佛塔被一圈白色围墙环绕，在墙上嵌有147个壁龛，每个壁龛中又设有五个转经轮，每个转经轮上都刻有“嗡嘛呢叭咪吽”的六字真言；佛塔自下而上是三层叠加并交错的白色基座，据传是密续信仰中的曼陀罗（Mandala）形式，游人们可由入口经设有两个大转经轮的房间登上第一层基座，在这一层还对称地建有六座白色小佛塔，由主塔最上端伞盖拉下的道道经幡就分别固定在这些小佛塔四周。由下向上望去张张五颜六色的经幡飘扬在风中被蓝天衬着其气势十分壮观；第二层基座没有什么特别之处；第三层基座外侧嵌有一圈共计108个壁龛，每个壁龛中又塑有弥勒浮雕，因从第二层起就禁止游客参观故无法看清究竟。再往上便是白色的半圆形球体，球体上是绘有佛眼的金色砖台，砖台之上是呈收缩状的十三层立方体，最顶处便是镏金的伞盖。这与昨日看到的斯瓦扬布纳特寺佛塔虽大体相似，但若仔细观察还是可以发现有许多不同之处，至于你能否找出来就要看你的佛缘了，我可是围着佛塔转了好几圈才找出了一些，没能找彻底的话只能是悟道太浅吧。

     在佛塔周围聚集有寺庙、商铺、餐厅和居民区。寺庙均是喇嘛庙，只要游客和众人脱掉鞋子并保持肃静都是可以入内参观听喇嘛们诵经的。我随兴走进了一间，先是对庙内陈设、场景拍摄了一番，而后便在一侧最后的一排坐下。听着僧侣们的诵经和击打各种法器的声音，渐渐地由心及思想产生出无比的安静和空鸣，好似进入冥想很是一番意境，在稍许走神之时我顷刻意识到自己还是俗人，所以赶快起身出了大殿穿上鞋继续游览以免被召化了进去;路边商铺则主要是经营与藏族有关的物品，如藏传佛教的法器和CD、藏族的传统服饰、唐卡绘画和各种民族小饰品，也有不少餐馆林立其中，我便是在正对着佛眼名叫“樱”的餐馆用的午餐，它位于一幢楼房的三楼，坐在靠窗的位置向外眺望，这真是观赏佛塔的好地方，可能是因为老板由日本人换成了尼泊尔人的缘故，来进餐的游客并不是很多（老板语），当时只有我一个人来到餐馆用餐，但发现不过餐馆的外卖还算是是比较忙的；临街建筑的后侧就是居民区，居住的都是藏族民众，他们往来穿行于游人之中，不对！当是我们这些游客进入到他们的日常生活之中。在这里真让人俨然感到走进了西藏，你所处的四周都是不尽的藏族风情，不时耳边还会传来“扎西德勒！”的藏式问候。