人间净土郎木寺

郎木寺不是寺院，而是坐落于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县的一座风情小镇。说这个小镇偏远则很偏远，说这个小镇不偏远也不偏远。说它偏，是因为它地处四川、甘肃、青海三省的交界处，那里山峦重叠、翠柏长青、湿地汩汩，是白龙江的发源地，海拔3800米左右，山口海拔4000米以上，相对三省的大景观、大景致，这里算是一个被遗忘的角落。

小镇很绝，以白龙江为界，一镇跨两省，说起这条金沙江的支流白龙江，在小镇上仅为一条两三米宽的小溪。小溪的西北一侧属甘肃省碌曲县管辖，东南一侧则属四川省若尔盖县管辖。

高原上的世界堂会

小镇很小，横贯东西的一条主街也不过500米左右，街道两旁密密麻麻分布着宾馆，餐厅，酒吧和商店。镇子虽小，却很“国际化”。不仅游客来自四面八方，经营者也来自四面八方，这种感觉跟丽江有些类似，但又有着截然的不同———丽江是美女，郎木寺是型男。

郎木寺的小街上除了餐馆，还有很多首饰工艺品店。店名大多用汉藏英文或汉英文书写，一走进去，老板们的口音就大相径庭了。一家生意红火的首饰店里红红的炉火映着一个小伙子的脸庞，他正在打制银首饰，以藏式首饰为主，有戒指、呷乌、项链等等。光看他的工具就够晕的，大大小小有200多种呢。

甘、川、渝、宁、京等各种牌照的车子源源不断地开来，载来四面八方的游客。突然间我想起了丽莎咖啡店里的英文世界地图和英文菜单。眼见如此多的游客，我不禁心存疑虑，这样一个小小的古镇，是什么吸引那么多的游客不远千里而来呢？

是幽深的纳摩大峡谷？是灿烂的高原阳光？是奇特的古朴民风？还是神秘的藏传佛教？我对着丽莎咖啡留言簿上的各种文字和墙上的多样钱币，想了很久，很久------

传教士的传奇

来郎木寺之前，听说过这里因一位外国传教士的一本书而闻名世界———让郎木寺走向世界的钥匙。

上个世纪四十年代，一个美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年，直到1957年才离开。他在这里完全融入了藏民的生活之中，似乎他的传教留下的只是一个过程，曾经来过这里，因为今天这里已经看不到除藏传佛教和伊斯兰教之外的其它宗教的任何痕迹。

十几年的经历，十几年与藏民的相处，让他感受了一个有久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风，造就了他心中的传奇，而他用手中的笔将这些变成了一本书《Tebitlife》。这本书在美国出版后，有更多的西方人知道了青藏高原东缘的雪山、草原、寺院和藏民族。于是，他们开始向往、出发、行走在这片土地上。

魅力深邃的梵天净土 　　

坐落在山坳里的郎木寺镇，寺庙屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌、熠熠闪烁，僧俗民众宁静悠然，一派佛界风光。走进郎木寺古镇，不仅处处透出几分神圣和神秘，也显露出些许的休闲和随意。高原的太阳总是那么灿烂，阳光夹杂着从寺院传出的浓浓的烟味，在整个小镇弥漫；通往寺院的弯曲小路上，磕长头的草原牧民一步一拜；来自世界各地的游客背着背包，拿着相机，不停地拍摄着高原小镇独特的民族风情和自然风光。

　　寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传递出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。逝去的人在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。独特的地理环境、秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切，汉、藏、回3个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，过着平静安稳的幸福日子。

格尔底寺（四川郎木寺）

这里是一个天然的牧区，大自然在这里突然垒了许多大山，著名的有桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山、斜玛山。就在这群山环抱之中，白龙江从纳摩大峡谷中奔涌而出，清澈的身影轻灵地穿过这块狭长的谷地。一世格尔登活佛曾在纳摩大峡谷谷口建了一座山庙，经过几世活佛的努力，至五世格尔登活佛时，终于建成了今天大家所熟知的格尔底寺。

走进格尔底寺，可以见到雄伟瑰丽的四个大殿，闻思院、医学院、时轮殿和护法殿。闻思院旁是最负盛名的肉身舍利塔，这里供奉着五世格尔登活佛的肉身舍利———全藏区历史最长、保存最完好的肉身舍利，尽管时光已过去了200多年，肌肤仍有弹性，面容仍然如昔，在每天的诵经声中佑护着信徒的平安吉祥。　　

寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒来此转经，祈望转动的经轮转走今生的苦难，转来来世的幸福。

色止寺（甘肃郎木寺）

色止寺的风光就不如格尔底寺漂亮，但色止寺的寺庙却比格尔底寺要更加壮观。色止寺的最高处是天葬台，每天都有葬礼举行。如果你只是带着好奇心，如果你对藏民族不了解的话，最好还是别去，因为这绝对是一种不尊重。

色止寺天葬台是安多地区最大的天葬台之一,已有400多年的历史,它像一本天书,让天下游客怦然心动去阅读。山顶飘着各色嘛呢经幡,还有成群的秃鹫在盘旋,它们在藏族人民心中是神的化身。

关于天葬台与天葬习俗,在很多人眼里始终是一个遥不可及的谜。桑烟环绕的天葬场,没有想象中那种阴森与恐怖。在这里死亡不仅仅意味着结束,也意味着新的开始,带有重生与超脱的意味,是藏区信教群众最后的回归,他们用天葬这一具体方式呈现人类回归自然这一法则。

山上的那些生灵

穿行在群山环绕的庙宇之间，贪婪的呼吸着高原的每一口空气，风马旗在耳边呼呼作响，煨桑炉的桑烟向天边飘散-----鸟儿欢唱着舞蹈，或在在枝桠上，或在草甸间，或在小溪中；乱石间，一只黑猫悄无声息地踱过，宛如暗夜的幽灵；土路旁，一只狗儿晃着小脑瓜从灌木丛中跑出，在我的镜头前摆了个POSE，调皮的吐了吐舌头，扎下头自顾自喝水去了。