因为对某处一段浪漫的遐想，以至魂萦梦牵，定要亲身去圆梦，由此开始的旅行不在少数。我对于萨尔茨堡的向往，源于一部《音乐之声》的电影，因了那些画面，萨尔茨堡的一切，陌生却熟悉，如同从未谋过面的故人。

维也纳西去萨尔茨堡300公里，一路西行，风景如画。修剪整齐的草坡树林、红瓦屋顶的小屋和偶尔出现的尖顶小教堂，三重奏一样在车窗外反复鸣响。3个小时就到了这个宁静的山城。

傍晚时分，当车驶入市区，看见了城市隐约的轮廓，我知道，之前所有关于萨尔茨堡的想象——庄严的古堡，华美的宫殿，梦幻的湖光山色——都将在我的视线中慢慢变得具体。

第二天一早，冒着大雨出门，径直前往霍亨萨尔茨城堡。这座建在僧侣山上的要塞，作为萨尔茨堡的地标，雄踞在城市的至高点，几乎从全城各地一仰头就能看见。奥地利还没信教的时候，此地就是圣人之城，连皇帝也不能插手的“孤岛”，政教合一的历史使萨尔茨堡大主教有着至高无上的权威，所以有山顶的大城堡。

我们偷懒，选择了坐缆车上山，10.5欧往返，包括城堡门票。坐在透明小火车一般的缆车车厢里，沿着坡度陡峭的轨道，哧溜一下，还没等反应过来，就已经抵达山顶。相传在萨尔茨堡要塞漫长的历史中，它从未被攻陷过。堡中的大炮、墙堞、城垛间的炮眼都还历历在目，穿行在城堡昏暗而陡峭的甬道，走过主教兼国王的宫殿、密室和庭院，仍不难想见当年一夫当关的盛况。

来到城堡外高耸的望台，登临下看，萨尔茨堡一览无余：一座老城，万间古宅，被阿尔卑斯山脉连峰翠绿的群山揽在怀里。萨尔察赫河穿城而过，将她一分为二。整个城市彩色的屋顶在河畔延伸，高耸在城市天空里的哥特式、巴洛式、罗马式或文艺复兴式尖塔和穹顶，远近交迭。

不禁感叹，小小山城的河川山野是如此美丽静好。有一幅作于17世纪的彩色铜版画，描绘的是萨尔茨堡的夏日午后，至今这幅作品依然在这里展出。两相对比不难发现，任凭光阴流逝，这个美丽的城市并没有多大的改变。世代大主教的威严早已灰飞烟灭，城堡墙体白色的岩石也被岁月涂抹上了一层沧桑。而它脚下的小城历尽千年依然活色生香。晨夕来来去去，浮云时聚时散，河水时涨时落，林木岁岁枯荣。却是青山依旧，陡崖依旧，小城依旧，古堡依旧……甚至空气中植物的芬芳都一如过往。

下到广场，驻足在莫扎特雕像前，迎面一群小学生走过广场，好奇地打量着我们，我也看着他们，心想这中间哪一个又会继承“音乐之乡”的传统，成为下一个莫扎特呢？

也许永远不会有下一个吧！因为莫扎特是无法复制的传奇。在萨尔茨堡，人们对莫扎特的喜爱简直到了无以复加的地步。上古堡前，在一家小店买伞（我漂洋过海带来的伞牺牲在了维也纳的漫天风雨中），白色的伞面上满是五线曲谱，我半开玩笑地问店主：伞面上的曲谱可是莫扎特的手稿？老太太回答说：“当然是，这可是萨尔茨堡”。我哑然失笑。是啊，这可是萨尔茨堡—莫扎特的故乡，一切怎么能和他脱的了干系呢！

放眼所及，到处都是莫扎特的痕迹：明信片上印着莫扎特，广场上矗立着莫扎特，音乐厅和街头艺人不约而同地演奏莫扎特，餐馆里有莫扎特音乐晚宴，最讨游客欢心的纪念品是“莫扎特巧克力球”—--这种印有莫扎特头像、金色与红色包装的巧克力看上去相当喜庆，很符合中国人喜欢讨彩头的习惯。我也不免俗买了好几盒送给亲友。中心部分是滑软的绿色杏仁膏，中间一层是奶油，最外面一层是纯黑巧克力，老实说，味道并不好，太甜太腻。

那甜腻很象广告牌上莫扎特给人的印象：他被硬纸板做成真人大小的模型，身着红色宫廷服装，笑容可掬，右手托着一盒巧克力，左手的食指和拇指还夹着一颗，放在商店门口招揽顾客。欧洲名城大抵过度旅游化，象萨尔茨堡这样的旅游城市自然也难免其扰。

莫扎特的出生地在最著名的步行购物街—粮食街的9号，是每个来此朝圣的人必去的一个地方，掩藏在老城区纵横的格局里，没有巨大的旅游景点指示牌，房屋的形式与其邻里并无二致，但你绝不会错过：鲜黄色的外墙、从高处垂下的红白相间的奥地利国旗和墙上那行金字——Mozarts Geburtshaus (莫扎特出生地) 都证明了此地的不同寻常。那些来此探寻的游人，止步，流连，探访，好奇地进去，满眼放光地出来，了却平生愿。

我没有进莫扎特的故居参观。在我看来，粮食街的可看性远大于莫扎特故居，走在这条古色古香的街上，最大的享受，就是可以欣赏各式各样的铁艺店招牌，没有霓虹灯那么轻佻，也绝不像亚克力招牌那样粗糙，不招摇，很安静地挂在墙上，优雅地等着过客的欣赏。岁月将它们做旧，与古旧的建筑和青石子路搭配得天衣无缝，像是一个个美丽的注脚——跳舞的小人，气派的长靴，可爱的雨伞，神气的喇叭，麦当劳的司空见惯的大M，也被缩成小小的，镶在古色古香的铁艺招牌里——走过去就像翻过一页，读到令人不忍释卷。

看过了招牌，再看店，看橱窗，身在其中来来回回走了很多遍却依然流连。古雅狭长的老街像棵古树，许许多多小巷枝枝蔓蔓地从它的两边散布出去。一走进去，又别有洞天：这些巷子中间大多都有一个带拱廊的中庭，拱形的长廊间居然还躲着一个个的商店，周而复始，好象永远也逛不完。

这里的小店，都是摆放优美和用心的。不用购物，只要逛逛，就是很开心的事情。缤纷的复活节彩蛋，手工制做的传统服饰，非常的奥地利。漂亮，还要有点味道，这样的小店，总想叫人带走点什么。

过了桥，就是新城区，走几分钟就到了米拉贝尔宫，这座美丽精致的宫殿原是一份豪华浪漫的爱情礼物，本应清心寡欲的大主教用教会的钱，为自己钟情的美人建造的宫殿，居然还与之生下了15个子女。香艳的故事并不吸引我,我找的是另一个故事的线索。

细雨中的米拉贝尔花园，空气中弥漫着青草的芬芳，和着花香与喷泉的湿气，安静美丽得像一个梦。宫殿花园里人来人往，人影都带着老电影的味道，走着走着，就到了幻境里。穿过迷宫一样的树林，走过花团锦簇的草坪、花园西边的绿荫拱廊，站在飞马雕像后的台阶上，看喷泉散落的水滴，仿佛沿着电影中的足迹。我像电影中的孩子们一样，穿过花园，走上台阶来到玫瑰山上，回首望去：

雨累了似的，敷敷衍衍地下着，阴冷青灰的天，像块冷色调的油画底子。萨尔察赫河两岸错落有致的奇秀山峰，风情万种的米拉贝尔花园与对面山上摄人心魄的城堡，还有那条一步一景、顾盼生姿的商业小街，都站在这个背景中，像蒙太奇镜头一般地掠过脑际。有些场景似曾相识，一幕幕的，以每秒24格的速度在熟悉的电影里闪过，而今施施然就在眼前。我甚至分不清这中间那些画面是真实的，哪些是电影里的场景，哪些又只是自己心里的幻想。

来到萨尔茨堡，寻找《音乐之声》的痕迹，故事烂熟于心，情感却新鲜如故。重拾故事，如重逢故人，最叫人欣喜的是，故事里的故人依然容颜不改。