知道丹巴，是在《中国国家地理》选美中国特辑上。它名列中国最美乡村古镇第一名。刊登的大幅照片上，绿色梯田，红叶彩林，以及隐匿在大山深处白墙彩窗的藏寨村落，就这么浓烈地震慑了我的视觉。
终于有一日，我踏上了朝圣丹巴的旅途。


班车沿着大金川河一路行来，两岸秋色极美。阳光跳跃在大金川河上，仿如碎金闪烁。彼岸的山坡上，屋舍俨然。那些顶端竖着四角白石，形似古堡的藏式民居，或遗世独立，或三五成群，错落有致地掩映在彩林与白塔中。它们与这俗世惟一的联系，似乎就只是横架在大金川河上的吊桥。桥的那头，自成一个世界，安宁，详和，不被打扰。

丹巴是嘉绒藏族风情文化的中心，以丹东、巴底、巴旺三土司的汉文译音首字为县名。它的海拔只有1800米，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温在14.2℃左右，是一座非常适合居住的城市。


１、美人出幽谷，行客独怅然

丹巴向来以美人闻名，而美人据说都出自美人谷。于是这美人谷便成了我丹巴之行的第一站。

美人谷坐落在邛山巴底，唐代称“东女国”，据说族人是西夏皇族后裔。高贵的血统，养育了蜚声国际的丹巴美人。

古老的传说，今日的美誉，使得我对美人谷充满了绮丽的想象。但送我去谷口的司机告诉我：03年时候，美人谷发生了一场特大泥石流，当时谷中的姑娘们正在为外地的游客表演歌舞，灾难降临的时候，美人们来不及逃生，葬身泥石流中。所以，现在的美人谷中已经没有美人了。

也许因为事隔数年，司机在重述这幕惨剧的时候神情淡漠，我却听得惊心动魄。想不到，外界有关美人谷中无美人的传言竟然出自这样凄厉的背景故事。

 
美人谷因尚未被开发，故不需买门票。只是进入谷中的路都是蜿蜒曲折的盘山路，不通班车，背着几十斤重的包，我整整步行了两个多小时。抵达美人谷那一刻，发现所有的辛苦都是值得的。

大山深处，繁枝茂叶间，几十幢美丽的民居梦境一样悄然立于幽谷中。
那一刻，面对着近在咫尺的彩色藏寨，碧绿梯田，还有头顶蓝得近乎忧郁的天空，远处的雪峰、彩林，有短暂屏息。
我不知该如何去描述这种美。第一次，感觉词汇的贫乏，只好拿起相机一通狂拍，

 
美人谷中还留有末代土司王寿昌的官寨。只可惜，今时今日，土司风光褪却，官寨也成了废墟。从高处下眺，见官寨前一株松柏孤零零站立，土黄色的碉楼一角已经坍塌，内里木梁腐朽，却无人出钱修复，县里也不曾过问。
村中一中年男子告诉我，有一个慈善组织曾经前来考察过，答应拨出一笔经费来用于土司官寨的修葺，但至于有无下文，却不得而知。


由一村向二村行进的时候，寂静寨子里突然响起了音乐声，高音喇叭嘶吼着，居然是节奏强劲的摇滚乐，我不禁莞尔，在这样一处仿佛与世隔绝的所在，能够听到这样的音乐，真是突兀而趣致。


行至寨子中一处空地，见男女老少数十人，围坐在一起。男人们抽烟、聊天，女人们低头用纺缍捻棉线。
许是鲜少见到如我这种背着大包的行客，她们带些诧异眼光看我。我坚信笑脸无疆界，遂带着一脸真诚的笑向她们问好。她们便也活泼起来，上下打量着我，彼此间用当地方言嬉笑不止。我仔细看了那些女子的脸，并无惊艳发现，不觉略感失望。看来果真是美人绝幽谷，行客独怅然了。

 
2、不欲思归乡

到了丹巴，不可能不去甲居藏寨。这个被《中国国家地理》大篇幅报道的村寨，而今是许多人亲近丹巴的理由。

我没有买门票从正门进，拜托司机带我逃票。司机大哥于是舍弃了康庄大道，带我绕行颠簸的碎石小路。

车停处，是大山脚下一户农舍。借问藏寨何处有，司机大哥遥指山那头。
彼时正是清晨。晨光中，他手指的方向正升腾起一缕炊烟。苍苍莽林中，纯蓝天幕下，这炊烟的来处，便是那世外的人家——甲居藏寨。
司机大哥指着脚下一条蛇行小径告诉我们：走此路，只需一个多小时，便可到达甲居。我望着那似乎并不遥远的人家，心里暗忖：只怕不消一个小时。

事实证明：我是狂妄的！票不是好逃的。
虽然司机大哥已经再三告诫：如遇岔道，记得尽可能走左边，但我仍然走得五迷三道。
一路，藏民的房子三三两两，散落周边，每家每户都有小径通往。我总是一不小心就闯到藏民家的围场里去了。走错了道，又不甘心回头，便一路遇坡爬坡，遇墙翻墙，差点没去爬藏民家的房顶。总之一路披荆斩棘，蹭得一身泥不说，还惹得乌鸦叫，家狗吠，甚是狼狈。幸好路遇的藏民都很友善，不时出手指点我迷津。即使走错路误闯了藏民家，他们也不生气责怪，大多微笑注视，似乎觉得很好玩儿。

历经艰难，我终于在一个半小时后登临甲居藏寨。省下三十元门票的代价，是戳在腿上的三根刺。
唉~~逃票是一种说不出的痛。

甲居藏寨在藏语里是100户人家居住的地方之意，民居分布较为密集，都修筑在向阳的山坡上，依山迤逦。
藏寨民居均为石木结构，修筑成碉楼式，一般分三至五层不等。底屋用来圈养家畜，其上依次为锅庄室、储藏室、居室、经堂及角楼，在第二层或第三层有露天阳台，外墙涂抹白色、褐色与黑色圈纹，门窗与长廊饰以五彩六色的彩绘。

我在爬坡中途经过一家藏民居所，被她们家红漆木板门的嚣艳吸引，要求进去参观，女主人热情引领。我对她夸赞“真漂亮”。她笑而不答，拉我去起居室。五彩斑斓的藏式家具只来得及看上一眼，便被女主人所指的挂在墙上一幅相片吸引。那上面有两个美丽女孩巧笑倩兮，女主人说那是她的两个女儿，现在城里当交警，言辞间充满了自豪。

在甲居，除了看藏寨，还看到了许多鸟类。可是，最多的似乎是乌鸦。一路，乌鸦哇哇地，叫得我心拔拔凉。在内地，乌鸦是不祥之鸟，人人避之不及。可是在藏区，乌鸦居然被奉为神鸟。真正是天壤之别。

从甲居出来，随后又去了中路。
来之前，听说中路产帅哥，故一路特别留心，但却无福得见。上得山后，路过一家藏居，里面正好走出一个男生。穿牛仔装，留长发，浓眉、深目、高鼻，确实蛮帅。尤其他走过我面前，潇洒地一甩头，我立刻被倾倒了。可是帅哥走路很快，顷刻不见踪影，真可谓惊鸿一瞥。

待我转过一个拐角后，突然又劈面撞见了帅哥。此际他弓着背，肩上扛了一掮柴，长长地拖了一地。这个形象较之先前潇洒甩头的造型差别太大，让人一下子调适不过来了。

相较于甲居的甚嚣尘上，中路要显得宁静许多，同样的藏寨，不同的是多了数座古碉。这些由乱石砌成的碉楼，墙面光洁，棱角分明，有“东方金字塔”的美誉。但经历漫长时光，大多也已经破败，呈现出沧桑容颜。

问当地人碉的由来，有说做分界之用，有说防御之用，也有一说是家中生了儿子，就要修一座碉，往后每长一岁，便加高一层。
众说纷纭，无一定论。

 
在中路的山间游荡，很容易有不思归的念头产生。从川西一路行来，许多地方秋色已残，惟独此地，红叶依然耀目，偶见一处野花烂漫，便欢喜得不知所以。
下山的时候迷了路。也不怕，沿着潺潺溪流一路下行，好似走入世外桃源。
红叶翠竹间，不时闪现一幢幢白色房子。有些人家，屋前辟一个菜园，种几畦青菜，屋后植几棵果树，金黄桔子招摇枝头。墙头屋角，开满了色彩纷呈叫不出名字的花。鸡、鸭、牛、羊闲庭信步。
如此安乐宁馨，怎不教**连？


当日行程的最后一站，是去梭坡看古碉。丹巴最著名的建筑，便是梭坡的古碉群。
因天色已晚，我没有进入梭坡，去亲手抚触那墙体，只是选择了在对岸的观景台上遥遥观望。
梭坡的古碉群最为集中，错落有致，屹立在大渡河对岸，彼此遥相呼应，一路延伸到雪山之顶，巍为壮观。听说，原先这一带的古碉还要多，后因为各种因素，毁坏了不少。
因为时间关系，没能去参观最著名的十三角碉，倒也是憾事一桩。

 
3、生命终究难舍蓝蓝的白云天

计划里，我给丹巴的时间只有两天，但实际上，我停留了足足五日。
丹巴是一座能让人变得简单的小镇。出租车只需两元钱就能载你在镇上绕一圈。窄窄街道上，如果三车汇聚，就是一起小小的交通事故。步行街上，挤着各种店铺。
我曾甩着手游走两公里半长的街，偶尔窜入食品店买半斤核桃，叫店主一个个敲碎了提在手上，不顾形象地边走边啃。

我们时常觉得，旅行令自己快乐，是因为在路上的时候，一切都是那么简单。饿了埋头吃，累了倒头睡，琐事和悲愁都无瑕顾及。

在丹巴的最后一日，用来修整。
睡至中午醒来，推窗望外，扑面是一方蓝蓝的白云天，风声柔软，再没有比发呆更适合的事可做。
坐在旅馆主人扎西拉风的摩托车后，去大渡河边的彩虹桥下晒太阳。扎西还买了啤酒，于是那个下午，我们和另一个驴友，一起坐在大渡河边的乱石滩上，人手一瓶啤酒，聊天、晒太阳，望着山那边的蓝天白云发呆，觉得人生最大幸福莫过于此。


终于要离开了，心底竟油然生出些不舍来。
离开前一夜，拿着从老家一路带过来的珍珠粉圆和袋装奶茶，钻入扎西家厨房，鼓捣了一锅珍珠奶茶，分于众人共享。永远笑眯眯的扎西妈妈，则拿出了家酿的蜂蜜酒回敬。喝一口，微呛，喝两口，清甜。喝第三口的时候，有了离愁。
丹巴的最后一夜，依旧睡得香甜。无梦，但记忆厚重，从此压上心头。