被联合国教科文组织纳入“世界遗址”名单的开罗伊斯兰老城区与世界上其他地方的历史遗址不同，它不是刻意保存下来给人看的，也无法为游客提供任何方便。在这个21世纪人口最稠密的大城市里，它处在最拥挤的一角，里面的人也还生活在中世纪的居住条件下，破落荒废的景象让人忍不住叹息，但老城区里的居民却在逆境中仍然朝气蓬勃，生意盎然，看来这里可不仅仅是一个露天博物馆而已。

 从我住的旅馆步行大约半小时，就来到了位于老城区的罕哈利利市场，这里是开罗最狂热最诱人的地方，也是“阿里巴巴与四十大盗”和“阿拉丁神话”等著名神话中的开罗。漫步其中，店主们用各种语言加手势招徕顾客，讨价还价的喧闹声震耳欲聋，男孩们举着托盘里的茶或饮料四处奔波。沿街商铺里的商品琳琅满目，光芒四射，不过可以肯定的是，当人们把它买回家再看，就立刻变得黯然失色了。一个当地小男孩曾偷偷告诫我，千万别在这里买东西，因为他们称这里是美国人的市场，专骗美国人的钱。好在对我这个中国人还算手下留情。逛街逛累了，我特意找到那家开罗最古老也是最有名的咖啡屋“菲肖维咖啡屋”稍作休息。这家咖啡屋把摇晃的木头椅和铜面小圆桌摆放在侯赛因广场以北一条狭窄的胡同里，把古老巨大的宽框镜子挂在墙上。就连埃及诺贝尔文学奖得主马哈福兹生前也是这里的常客。

最晚从14世纪开始，商人们就在这个地方做生意。1384年一位名叫哈利利的埃米尔修建了一所三层楼的“罕”，也就是客栈，供来往的商人们休息和存放货物。购货的顾客到客栈来看商人带来的货物，洽谈和交易活动就在周围各条街道上进行。哈利利的客栈于16世纪被拆毁，但这个地区却已经毫无疑问地成了开罗的商业中心。当年的市场流传到今天的遗迹是几座16世纪建造的巨大的石门洞。     为了想弄清楚当年哈利利的客栈究竟是什么模样，我参观了维卡拉-古里，“维卡拉”是一种比“罕”更大的客栈。开罗曾经拥有过350家这种客栈，至今只剩下几家。它们都有一个高大的门楼，以及宽敞的中央庭院，那里是骆驼队卸货的地方。一楼是仓库和马厩，商人们在二楼下榻。
     旁边还有一处埃勒-古里耶同样值得一看，这是马穆鲁克人遗留下来的又一处优美的民用建筑群，  一边是一所宗教学校，另一边是一座陵墓。
然而这处建筑群最重要的意义在于它是一个辉煌时代的墓志铭，那时的开罗比罗马、佛罗伦萨和威尼斯加在一起还要繁荣强盛。埃勒-古里耶是1504年建成的，10多年后5000多名马穆鲁克战士以三头披挂装饰的大象为先导，在战鼓和军号声中雄赳赳气昂昂地列队经过这里，想不到在随后与奥斯曼帝国军队的一场战斗中，这5000多名战士都成了土耳其人的刀下鬼。
 
       开罗老城的创建者法蒂玛王朝留给开罗十大城门，保留到今天的只有三处。北城门有两座：四方形的巴勃-埃勒-纳斯尔和半圆形的巴勃-埃勒-富图。

这两座城门初建于969年，重建于1087年，都是坚固的石头建筑。 

从前街区的地势低，城门呈居高临下之势，后来街区的地势不断提高，城门的作用也就不像以前那样重要了。南城门名叫巴勃-祖维拉，这座高大的城门建于1092年。
 不过，今天的老城里留下遗迹最多的还不是法蒂玛王朝，而是马穆鲁克人。其中三组并立在一起的巨大建筑群就代表着鼎盛时期的马穆鲁克埃及，时间跨度达150年。

位于最北边的是1386年建立的苏丹巴库克宗教学校（大多数伊斯兰宗教学校同时也是清真寺），旁边是纳赛尔·穆罕默德宗教学校及陵墓，墓主是开罗历史上留下建筑物最多的统治者，他的这所宗教学校和陵墓虽然被挤在两个巨大的建筑群之间，但仍然以其巧妙对称的设计风格而独领风骚。
白色大理石的哥特式大门是从阿科（以色列的城市）一座十字军时期的教堂移来的。  这三大建筑群中最后一座便是那最古老、也是最出色的苏丹卡拉翁宗教学校和陵墓。

据说这座建筑物是在1285年这一年之内建成的。为了完成任务，苏丹的士兵们强迫过路的行人都来干活。宗教领袖们对此感到无比愤慨，他们宣布到那里去祈祷为非法行为。然而卡拉翁的这座建筑物实在令人叹服，大家很快就忘掉了他的暴虐行径，而把他尊奉为最伟大的马穆鲁克——这恰恰是他的意图。       当然，如果你还愿意花点小钱，就会有当地人领你来到一处僻静角落，去参观一座蓝色清真寺。清真寺的外观不是蓝色的，所以并不起眼，令人惊叹不已的其实是寺内那残存的几面铺着蓝色图案的瓷砖，可谓美伦美奂。