6月25日

    一夜都在汹涌急流的梦里，凌晨睁开眼来，仿佛还在疆场纵横驰骋。其时天还没有亮，感觉屋里有点闷，想换点新鲜空气，起床打开窗子，发现雨已经不大了，可小河汹涌奔腾的咆哮，在宁静的清晨，却象瀑雷一样撞进屋内，撞进我的心里，让我更加期盼天气能够好转。有了期盼，就再也睡不着了，于是睁着眼睛，望着窗外，直望到天空有一点灰蒙蒙的亮时，我就急不可待地走出门，冒着丝丝小雨，在村子里转悠。

    这里看看，那儿瞅瞅，到处都是宁静，满眼都是清新，没有袅袅的炊烟，只有经幡在漫不经心地飘摇着，好像是在呼应着山上冲下来的急流。走到山脚下，雨已经完全停了，阳光也微微的洒了下来，我顺着河流上游的方向抬头望去，猛然看到一座峻峭挺拔的山峰矗在山林之上，俊美而威严，雄壮而纯净，英姿勃发又默然无声......我一下子屏住了呼吸，呆呆的望着，心里充满了敬畏与感激。 

    峰顶在和煦阳光的照拂下，渐渐染成金黄，天空越来越亮了，晨光顺着冰川从山顶向山下静静流淌，雪山好似又换了一套白色的衣装，在墨绿的山林衬托下，更像一个高高在上的白马王子，孤傲而不失温情，清冷而不失亲和。如此近距离地瞻望着，感受着世界最美山峰的美丽和寒意，让人感觉是在接受神山的洗礼。

    开始有人牵马上山了，我赶紧回到住宿吃早餐，小店的人大多还在睡觉，只有一个年轻人起来下面条，登山很需要体力的，光吃一碗面条不行，又要了两个馒头揣在背包里，还打听了上山的路线。过了山脚下的一座木桥，就到了上山的路口，路口摆了一张条桌，有十几匹马在一旁等待着。驴友租了一匹马骑了上去，而我则想学着转山朝拜的藏民一样走上去，还好，守路口的藏民理解了我的心愿，没有勉强我租马上山。

        路是傍着我昨夜枕梦的河流弯曲而上，开始的一段路，是个一个小坡，有二、三米宽，铺了一点煤渣，比较平坦，路上虽然有许多马粪，因为煤渣还是少了一些自然质朴的味道，幸好道旁开放着许多精灵般的蝴蝶兰，弥补了人为痕迹的视觉遗憾。路的左边是水面开阔的冰舌，湍急的水流唱着汹涌的歌。很快过了这段不长的煤渣路，就在满山树林里的“之”形小道上绕转。山越上越高，天气越来越好，清远澄净的蓝天下，林木参天，却听不到一声鸟鸣；繁茂的密林间，激流轰鸣，倒悬的山溪小瀑似乎没一点声响，一切都是那么和谐自然。牵马的藏族小女孩叫拉姆，十六岁，很活泼，她一路牵马一路放歌，高亢嘹亮的藏族民歌，像天籁一样在林间回荡、在云天漂游，宁静的山林由此增添了天人合一的青春气息，雪山王子卡瓦格博应该感受得到吧。  

    一路上，我没有完全跟着马走相对平缓的小道，而是常常在“之”形路的剪刀开口处，直接往上方无路攀踏而行，这样好像是少走了一点路，却可能要费更多的体力，还可能会在密林里迷路。有一次迷路，就让我在山林里转了半个多小时走不出来，让同行的驴友和牵马的拉姆等得着急，最后还是拉姆的歌声才让我找到方向。

    穿过木板架铺的栈道后，又是一路盘旋，当我感觉有点累的时候，却峰回路转，眼前突然一亮：太子庙前的中间，一大片梅里高山杜鹃花簇拥在一起欢笑着，经幡呈发射状向四面八方牵挂着，好像要把花儿的欢笑传到山颠和云天；太子庙的后上方，发源于卡瓦格博的明永冰川直泄而下，感觉是一下子扑到了面前。拉姆也不唱歌了，她说自己就在这里等着，让我们继续往山上走，并提醒一定要朝右边上、从左边下。

    过了太子庙，就近距离地傍着冰川往上走，到了冰川观景台，只有我和驴友两个人，天地太安静了，对面的山腰上有几匹马，卡瓦格博峰在缭绕的云幕里若隐若现，仿佛披起了神秘的面纱；阳光泼在冰川上也不耀眼，冰层较厚的地方呈现的是绿色，但不是那种晶莹剔透的绿，也不是我年初在海螺沟冰川看到的大理石般的灰色，明永冰川上面撒落着一层风化的石灰岩，显得有些脏兮兮的样子，没有我站在山脚下远观那样的感觉好。或许，只有适当的距离才能够产生绝妙的美感；或许，神山本来就是可远观而不可亵玩也不可征服；不然，如何解释1991年中日联合登山队十七勇士长眠于此？偶尔崩塌的冰川在山谷中轰然回响，似乎在提醒我们，雪山是有神灵的，对于人类的有意无意的亵渎冒犯，大自然都会以特有的方式表达自己的不满。

    此时，我心里也像冰川下的河流一样轰鸣着。原来我昨夜梦枕的河流不是澜沧江的主河流，而是雪山孕育流淌的冰川河流；原来江河的源头并不都是涓涓细流，也可以是千军万马驰骋疆场的汹涌澎湃。我与神山、冰川、冰河无言地相互凝望着，又感觉世界安静极了，内心也安静极了，仿佛能够聆听倒万物的每一细微天籁，也能够聆听到神山的咒语与冰河的激昂，这些声音汇集到自己的内心、沉积到自己的心底，该是可以应对任何尘世的嘈喳了吧。

    到山下时都一点多钟了，司机已吃过午饭，他催我们快吃饭。而我则担心，今天一清早还是细雨纷纷，现在虽然阳光很好，但谁能保证天气不再变呢？于是想抓紧时间赶往飞来寺，希望能够一睹梅里雪山的全貌。司机知道了我的担心，马上开车载着我们原路返回。昨天来时是下着大雨，没看到卡瓦格博的峻峭英姿，没感受到澜沧江的温琬柔韧，没领略到梅里大峡谷的壮阔气势，现在从峡谷的底处一路往上走，就可以把昨天没有获得的这些感受，都从阳光那里得到弥补。

    在很差的一段路上，又看到去雨崩的路牌，司机说车不能去那里，只能在三叉路口下车步行或者租骡马，往返得二、三天，我想到预订的明天去拉萨的班车票，更惦念着梅里雪山十三太子峰，只好放弃去雨崩的念头。在海拔2000米的澜沧江大桥上，看到劈山穿峡的澜沧江静静地向南流去，仿佛也把人的心绪一同带去；当车走都高处，高原峡谷的沉雄壮阔，让人的眼界顿时开阔起来，也让人的心胸雄壮起来。 

    司机说我们很有福，能够遇到今天这么好的天气，有人曾在这里等了一周甚至一个月的时间，都没能等到一个好天气，没能守望到6740的卡瓦格博。在感叹唏嘘里，不知又转了几道山，车还没到飞来寺，我就看到了梅里雪山数百里冰峰接踵比肩的非凡气势。在飞来寺再次下车，我久久站在那里向山对面遥望，十三太子峰一字排开，居中的卡瓦格博峰在阳光下显得英姿勃发，卡瓦格博峰下有几大片洁白凝固的瀑布，其中一片就是我刚刚离开的明永冰川，其它的是我不知名的冰川。冰川们很安详地躺在那里，给人很温馨的感觉；而比起冰川的冷静朴素，卡瓦格博的昂首挺拔，给人则是一种强烈的震撼，那种神秘美丽一旦闯入眼里，便在心头挥之不去......

    我站在那里，就这样望着，忘记了时间，忘记了饥饿，直到司机多次的催促，我才一步一回头，向夕阳下的卡瓦格博告别。


卡瓦格博


明永村头的雪山


冰川峡谷


透过密林看冰川


冰川经幡，高原杜鹃


冰川栈道