驾者无疆美国行2：最美私家路17mile Drive.

一边是碧波万顷的太平洋，一边则是陡峭高耸的悬崖山脉，由于得天独厚的地理环境，加州一号公路成为了美国自驾的经典线路。离开旧金山后我们驶进这条沿西海岸线延伸的海岸风景大道。

第一站：蒙特雷渔人码头

蒙特雷号称美国西海岸最美丽的半岛，渔业十分出名，当曾经似乎是捕之不尽的沙丁鱼消失后，这里也就逐渐安静下来。

一个多世纪过去，码头昔日功能被废弃，如今发展成一个以潜水、帆船、畅泳等水上活动为主打的休闲度假圣地。绵延的海滩、细腻的白沙、蓝天白云，蔚蓝的海水、冲向岸边的浪花，让人流连。相比起旧金山渔人码头浓浓的商业气色，我更喜欢这里的宁静与旖旎。

码头傍边配置了偌大的停车场，把车停好后记得自助缴费，虽然没人监管但千万别存侥幸心理，出门在外守规则是大事。

平静的水面上停了不少游艇，可以感受到海边小镇人们的写意生活。

得上天眷顾天清气朗，肆意的蓝天把满世界装扮得格外妖艳。码头的游人不多，栈桥偶有钓鱼者自得其乐。

踏上栈桥老远就听见海豹嘎嘎的叫声，憨厚可掬。它们各自占领着地盘，它们有它们的世界，也有它们的生存规则。

第二站：情人角Lovers Point

从码头到情人角Lovers Point有一段倚傍大海的一英里徒步小径，在浓烈的蓝天下牵手漫步，行走在浩瀚大洋的海石边、聆听激情澎湃的海浪声、吹着和暖的海风……这些要素都能把浪漫演绎到极致，秒杀一切情侣路。

徒步小径贴心地安置了几把长椅，停下来坐坐，望望海，发发呆，又或浮想联翩一下，让自己做个白日梦，说不定刹那间就有了未曾发现的美好。

向海突出的情人角具有更佳的揽胜角度，

尽头的岩礁不单吸引着无数情侣到此山盟海誓，更有不少家庭拖儿带女前来嬉戏，如画的美景下尽是妥妥的幸福。

自由起落的海鸟，懒洋洋趴在石头上晒太阳的海豹……野生动物们毫不客气地把自己视作主人，与你近在咫尺却完全无视你的存在。

小孩追逐着海鸥、潜游中的少年与鱼儿共舞……蒙特利小镇的人们过着自己宁静的生活却又随时欢迎着来访的游客，这就叫和谐！

午饭过后受时差的困扰，坐在海崖边被和暖海风轻抚着的我俩，不禁犯起困来。于是临时决定先前往10多公里外的酒店安顿休息，睡个午觉养足精神再继续行程。

座落在蒙特利半岛倚傍太平洋一段的17英里海岸，因其绝美的滨海风光、举世闻名的高尔夫球场、庭院深深的府邸而盛名，这条巨富豪宅云集的最美私家路合称17 mile Drive. 1个多小时的午休后，我们又回到了蒙特雷小镇17mile Drive的北入口，购票进园10刀一车。

循着导游图中21个蜿蜒在大海与森林间的景点，便驶进这个融合自然与人文之美的一号公里精华区。穿过密林到达海边，廓然开朗的海滩美景瞬间捕获了我们。

海岸线的伟岸与狂野，太平洋海水独有的碘蓝，衬托着给力的云朵，这不是如画般美丽可以形容的震撼视觉效果，

望着远处一群勇敢冲浪的少年，也激发起我心中的豪情，旋即展开双臂奔向波涛汹涌的大海，以拥抱激情澎湃的太平洋。

驶过沙滩区便进入到岩岸区，这里有一坐并不起眼的小山丘却有一个引起我们关注的名字：中国岩（China Rock）。据说约在100年前已经有一群中国渔民在这片美丽的土地上定居，他们最早靠着这块礁岩建起了棚户，然后依靠打鱼为生逐渐发展，因而使这块岩石扬名。只是故事没有了下文，曾经定居在这里的国人早已不知去向，只留下了那座岩石向过往的游人介绍着一个来自中国的故事。

岩石海岸的核心区叫鸟岩（Bird Rock），离岸不远处有一个微型小岛，这里栖息着成千上万只海鸟，成了鸟儿的天然居所。

面朝大海春暖花开的17英里海岸，无论是行走漫步，还是挥杆击球，无疑都是极致的享受。这里还有让伍兹一举成名的，世界排名第一的pebble beach Golf球场及各具风情的巨富豪宅，这两个要素告诉我们，这里实实在在是一个明显的美国富人区。

穿过静谧的林间公路，接下来便进入到一步一景的奇松怪石区，

松柏与岩石的组合，让海岸添了几分灵气，

其中最著名的两个景点是：孤柏（the lone cypress）和鬼树（The Ghost tree）。在一块突入太平洋的礁石上孤零零的生长一棵柏树，任尔风吹浪打我自岿然不动。

孤身裸露在大洋环绕之中的柏树，抵御着250个春去秋来的海风甚至热带风暴，得需多么强劲的体魄，多么坚韧的勇气和力量！有道是“木秀于林，风必摧之”，更何况是来自大洋的飓风？难怪这棵傲骨的“孤柏”成为该景区，抑或是加州，甚至美国的地标。

与孤柏遥相呼应的是岸边另一风景点：鬼树（The Ghost tree），鬼树的形态更佐证了孤柏生命的不朽。

横七竖八纠缠在一起的几棵秃树，不知它们是遭了雷劈还是遭了飓风，至今仍保留着那遭遇巨创后的惨状：树的表面经风吹雨打和日晒，呈现出惨白色；而树身上的裂隙透视出树干内部又像炭化般的黑，惨白的树皮与黑色裂隙阴影形成强烈的对比，在这片海岸边给人以诡秘之感。

日落西去，傍晚时分我们驶离17英里海岸，回到南门外的卡梅尔海滩。

水清沙幼的海滩是观日落的理想点，可惜这晚云层较厚，渐渐暗下的天空只呈现给观赏者一片蓝里透红的云海。

这晚住进了看得见大海的房间，体验一把富人区的奢侈生活环境，享受了一个温馨浪漫的晚上。

第四天，

晚上下了一场雨，早晨的露台铺满水。无妨，雨后的空气更是滋润，吩咐了店家把早餐端到露台上来享用，一望无际的太平洋是最好的佐餐料，闻香而来的海鸥也贼馋贼馋的虎视眈眈。

1906年的旧金山大地震令很多艺术家离开伤心地，来到风景如画的卡梅尔安居，彼时大多数的房子是由艺术家自建，由此一个超然世外的艺术庄园就这样建起。早餐后我们开始了一小时的走马观花卡梅尔（Carmel）。

小镇自建之初至今，一直是画家、作家和诗人们的创作天堂。创立“大风堂派”的国画大师张大千先生也曾旅居于此11年，并且将所购居所起名为“可以居”。

卡梅尔不大，只有400多户居民的小镇内却坐落着近百家艺术画廊。而每间小店都各具韵味，因为不少画廊、雕塑精品店的主人就是成就卓著的艺术家，或许店内那些随便摆在你面前的作品就是世界一流的抑或是独一无二的珍品呢。

小镇拒绝现代，一百多年来风采依旧，各具特色的建筑仍保持着它最初的波希米亚风情和艺术气质。

为了维护卡梅尔的文艺范，小镇还订立了不少“奇葩”规定。例如，禁止快餐店进驻；禁止安装停车计时表，禁止在酒吧里现场表演音乐；禁止张贴广告、装霓虹灯；又例如禁止游客穿着钢质高跟鞋，以防鞋跟和地面撞击的声音有损于小城的安宁；禁止在街上边走路边吃东西等等。小镇里绝不允许建高楼大厦，也不允许设红绿灯，甚至连家家户户门口也不编门牌号，而是“凯特的小屋”，“威廉之家”等人性化名词。这一规定还累我们找错了旅馆，兜兜转转好一阵子才找对酒店入住。