黄龙不再绝尘缘

幸亏黄龙是在二十世纪被人发现。

如果早发现几个世纪，黄龙肯定被封闭为皇家禁区，不管是明朝皇帝还是清朝皇帝。

颐和园当然就不会造在昆明湖，一定会修在这真龙藏身的地点。

一个可能的假设是：八国联军打到这里会很不容易，高原缺氧暂且不谈，真龙一发威会叫他全军覆灭。

不去想那不着边际的事情，去过九寨当然是去黄龙。

松潘是九寨和黄龙的三岔口，去黄龙又回到岷江旁边逆流上行，当岷江只剩下一条小水沟时，黄龙就已经距离不远。

迫不及待地走近黄龙的身边，果然是一条真龙蜿蜒山间，从天边尽头的雪山一泻千尺，比黄河水黄，比黄河水硬，这里是雪山的雕塑，这里是水解的溶岩。

金光灿烂，神采奕奕，并不完全是凝固的黄龙，龙身上还有潺潺的流水。

图一：一睹黄龙在山间



顺着上山的栈道一路向前，黄龙一直在身旁游离，或而分成伸展肢体的数支小溪，或而汇集成为巨龙的身躯，有一点是共同的，就是那皇家专用的颜色，就是不受皇家支配。如果历史倒转，有哪一个皇帝来到此地，一定会感到心碎。

图二：黄龙溪水在身边



上山的栈道开始很平缓，没有给初到此地的人一个下马威，随着黄龙要向上挺直身体，栈道的陡坡也逐渐显现。

随着高度提升，路边出现池池清水，好似片片梯田，梯田里没有种下庄稼，只留下一汪透彻的清水。

这是千百年积淀的池水，倒映着陪伴千年的蓝天，这是黄龙之水漫溢出来造就的处处晶莹。

图三：黄龙池水积千年



这次来黄龙除带上老伴，还带上一批年青人，这就是我经常干的那些些不着头脑的事情，好在年青人在高原也力不从心。途中遇见小亭中可作休整，看看那些带上氧气后愁眉苦脸的人。

黄龙旅游商业开发的确很好，到处可见的氧气袋里不知道装的是什么气体，几个小时的登山那里会如此娇贵。

看着他们不知为何觉得很开心，其实我不是幸灾乐祸之人，只是觉得一旦带上氧气首先就失去了信念，将自己定义为失败之人。

谁知道我带来的人中居然也有人带上氧气，这真令我大跌眼镜，真正是不能随便笑话人！

还是看看身边的美景，此刻山间形成巨大的斜坡，斜坡上的黄龙正在舒展身体。

图四：黄龙舒展躺斜坡



虽然黄龙之水缓解了高原缺氧，上山的游人多数已经筋疲力尽，毕竟岁数不饶人，当黄龙开始向游人发威之际，却看见两位老人在前面休息，上前一问不懂中国话，一看背包印的是日本文。

我好歹也学过几句日本话，这时候正好试试行不行。

阿泥嘠多！

立即有了回应：阿泥嘠多！

回话的年纪轻一点，但是也有60出头，他指指年纪大的老妇人，又说：ぉ母さん。

手中还比划着八字，我立即联想到鬼子骂人，过一会儿才弄明白，他说这是他的老母，今年有80开外。

见到两个如此高龄的日本人能爬黄龙，我和老伴立即鼓足勇气，赶走了一丝丝要放弃的杂念，一口气爬到黄龙古寺，留影纪念后当然还要感谢这两位日本老人。

图五：黄龙古寺四十年



说是古寺，黄龙深藏山中被发现也只有四十年，因此古寺建立到有香火供奉，最多也只有四十年的历史。

古寺虽然不在雪山的山顶，似乎已经是游人终结的地点，只有极少数的背包客在继续向上登攀，尽管后面已经没有像样的路，还是有愿意披荆斩棘的开路人。

图六：黄龙背包无终点



此刻绝大多数人都在忙着留影或拍摄美景。

雪山映照下的黄龙风光无限，黄龙已经开始向雪山收缩，彩色的水池比比皆是，五彩还是七彩已经不再重要，对大多数人而言，这里的确应当是黄龙的终结之点。

图七：黄龙彩池映雪山



我当然不能放弃在此留影的机会，如同在此买一张明信片再盖上了邮戳，衬衣上的汗水成了我来此的见证，狭小的栈道站满拥挤的人群，完全顾不上九寨的攻略名言。

据说有人故意让人挤下水池，岂不知在这里夏日水温低过冬泳，我虽然也想在黄龙留下泳姿，夏日冬泳我倒不怕，就是没有敢做此试验，更重要的是不想留下新闻频道的录影。

图八：黄龙栈道跳水台



从山上下来，处处入眼的就是向山下延伸的黄龙，上世纪那两个最先到此的人，并不是在上山时看到黄龙，而是在回首下山之时发现真正是一条苍龙。

无法了解先行人的最初体会，一路下山比上山轻松，偶遇上山之人出现难色，我就已登顶不远鼓励，言下之意就是不要随便放弃。

一路上仍然想象中国人对风水的眷恋，上至皇帝老儿，下至平民百姓，如此宝地怎就没人发现，硬是收藏了整个封建社会时期。如果说天高皇帝远，那作为蜀主的刘备，近在咫尺怎么也吓了眼？

风水的观念如同现代企业要在央视广告露露脸，宝地的开发会加强征战的底气，如果当年刘备有此黄龙加身，诸葛亮的出师表就要重写，胡思乱想中走到山底，长长黄龙又隐身消失在后边，已经成了一种习惯，出门之后还想再找点感觉。

黄龙大门庄重简朴，又开始设想如果有朝皇帝发现此地，这里一定是竖立起巍峨宫门。

（全文完）

图九：黄龙巍峨无宫门