梦绕魂牵柴达木

大多数人可能一生都不会走过柴达木，然而只要走过一次，就会思绪万千，梦绕魂牵。

不是有多少魅力，而是她无比的博大；

不是有多么秀丽，而是她旷世的凄凉；

我原先并没有打算穿越柴达木，在西宁到格尔木的列车上，偶尔翻过一份格尔木的报纸，标题醒目地说万丈盐桥开始实验铺设沥青，做学生的时候就听说，只有中国有一条完全用盐铺设的公路，没有想到就在眼前，夜班列车穿行在万丈盐桥一侧，只是完全看不见盐路的尊颜。

同车人不知道我在漆黑一片的夜晚观赏什么风景，听我说在看盐桥就告诉我，到格尔木乘车向北去甘肃敦煌550公里，其中就有33公里的万丈盐桥路，在这人烟稀少的西部腹地，建议我一定要乘坐白天的班车。

清晨，格尔木下车，原本向南去的行程被鬼使神差地改变。

如同全国大多数小城市的格局，格尔木火车站的对面就是汽车站，汽车站前排列着一辆辆往南去拉萨的班车，而去甘肃的客车一天只有两班，听从了同车人的建议，没有敢买夜班的车票，立即登上北行的班车。

出格尔木，很快就开上万丈盐桥之路。

格尔木丰富的盐田，永无止尽地提供筑路的方便，先人早在西方文明之前，就修筑起这样超等级的道路。盐是道路的基石，盐是道路的路面，盐还是道路的修饰，道路车辆碾压下会有损毁，只要在路边舀一勺盐水，浇在坑洼处，很快盐水干后就修复平整。

也正因为如此，万丈盐桥之路举世闻名。

盐桥之路并非白色，与普通公路相比更加黝黑，只是路边处处的盐湖呈现点点白斑。

车行盐路，上下左右颠簸，虽然是历史名路，但是与现今沥青路面比较，还是逊色许多，果然在一段盐路之后，开上实验路面，盐基之上再铺沥青，果然车行平稳，想起报道赞誉之词，盐路沥青施工，高原恶土，水没盐路，如果实验成功，同样是世界第一。

图一：高原恶土通盐路

 



走上盐桥之路，也就是走进柴达木之路，这个中国大型内陆盆地面积有12万平方公里，看似无人的柴达木，正在称为中国的钾盐之都。

记得上世纪加拿大钾盐还在中央台做广告,现在搞得加拿大要靠赖昌新来创收。

看过海边的盐场，与这里比较，那只能是海滩上的一块块水田，晒后的海盐也只能铺上薄薄的一层盐末。

这里的盐场，以固体石盐为主，次为卤水盐形成随处可见的盐湖，如果不及时将已经干涸的盐块挖走堆成盐山，盐水就会不知向何处泛滥，白色的盐被天空染蓝，黑色的盐在蓝天下发亮，盐的颗粒粗壮，不会被劲风刮向天空，盐场上空只会洁净、湛蓝。

图二：盐湖盐场堆盐山



白天的班车非常舒适，坐在司机的旁边，漫漫长路一路交谈，极少看见车辆和行人，不用担心交通堵塞和撞车事故。

见我放下相机，司机开始拉开家常。

在这一望无垠的无人原野，出现抢劫会有呼天天不应的感觉，所以乘客多数选择白日班车，不仅车好人多，而且白天有军车过往，只有迫不得已时，才会选择夜班车，莽莽苍苍的夜晚，司机和乘客都不会有安全的感觉。

司机告诉我，有一次路上出现障碍挡道，又不敢开车硬闯，一双双发亮的眼睛围上车辆，司机和乘客都已经心慌意乱。

但是并没有出现状况，没有刀光剑影，也没有出现抢案，是一群野骆驼在公路上纳凉散步。

说话间对面来了一辆客车，这是一辆车身标记为石油公司的客车，在这漫漫长路中碰到车友，司机立即停车打招呼，兴奋的情绪感染了乘客，没有人嫌他啰嗦，这是内地客车从未看过的一幕。

图三：漫漫长路会客车



班车继续上路飞奔，穿过大小柴旦湖停在大柴旦集镇，没有繁华，没有**，只有镇中不多的树木，标志着这是柴达木的心脏。

小镇上的人具备极强的生存能力，恶劣的条件并没有影响生活的普通平凡。

小镇的车站也是一个小店，店后面正在烧菜煮饭，用的燃料竟然是乌黑的原油，升起的是同样乌黑的浓烟，难怪唐代史书中就有古人使用石油的记载。

司机在车站用餐，乘客是自带干粮，我则在车站小店买了一张青海地图，这里的地图绝对正宗，如果出现差错，卖图的人会受到索赔，用芜湖话说会死过得了。

车辆在荒无人烟的公路向甘肃进发，一路上的景色无法形容，主要是周围什么也没有，除了蓝天，就是荒原。

一次画展上，看到一幅画的标题是《柴达木：黄、白、黑三原色》，画家过于的自信，以至于忘记了自己使用最多的颜料是蓝色。

司机告诉我，就在这荒原之下，蕴藏着极大的油气田，西气东送的天然气，就是从这里开采，没有承想我们每日使用的洁净燃气，是从这里采伐。

远处公路末端出现山脉，有乘客冒充行家，说是昆仑山，司机毫不客气地纠正，昆仑山早己翻越，现在前面是祁连山，这个乘客一路上向他的女友介绍，其实他的地理知识很可怜，连大小柴旦湖位置都搞错，虽然有点烦人，却真是一个不错的反面教员。

南昆仑、北祁连，八百里瀚海无人烟。

前人这样形容柴达木盆地，是冒死穿越八百里之后，还没有触摸到柴达木胸怀博大的苦楚。

其实在历史上，远在辽东的鲜卑迁居过这里，成吉思汗的铁骑也在这里屯兵休养，从准噶尔迁来的蒙古人在这里繁衍生息，一代代王国在这里出现，又在这里消亡。

今天，生态环境恶化，柴达木还是仅存的水草养育着几十万各族儿女，只要是有淡水的地方，就会有人生存，而生活在这里的人们完全不顾及柴达木的荒凉。

突然发现，荒原之中出现一座孤房，屋顶有太阳能设备和电力设施，单独生活在这里真需要坚强的毅力，看来是八百瀚海有人烟。

司机告诉我这肯定是一处勘探人员的基地，这些主要是来自兰州的人在这里，已经是轮换多年，年青人不能忍受没有姑娘的存在，只有成家立业之后，离妻抛子来到这里勘探。

图四：八百瀚海有人烟



车上的乘客多已经昏睡，我和老伴还在奇怪自己怎么会来到这个地方，人的一生也如同旅途，不可能完全是美好的风光，还应当感受沁人肺腑的凄凉。

柴达木凄凉最直接的原因是清朝历史上的屠杀，使柴达木遭受了巨大的创伤。

看过一首柴达木的诗歌，真正表达了什么叫顽强。

草被践踏了，还会长出来；

花被采摘了，还会再开放；

只要有天空和草原，

幸福和安宁还会重新到来。

公路越过祁连山口，司机每天往返积累丰富的行车经验，在一个特长的下坡中挂上低档，降下速度的客车在轰鸣中行驶，看着前方已经有刹不住的车辆翻倒在路边。

其实每隔一段路边就有紧急的冲坡道，没有经验的司机，那里敢在失去刹车的情况下去冲上逃脱生命的道坡，真难以想象，那些拿上驾证就敢周游全国的菜鸟，在城市中是威胁别人的**，在这里只能对自己下手。

在离敦煌还有数十公里的小镇，不知道从哪里搞到水源，镇上竟然是种下一排排柳树，镇中水渠流淌着生命之水，这片贫瘠干渴的土地，每天在蒸发消耗仅有的存水，我不忍心指责努力工作的镇长，对资源浪费还是有心存疑虑的感觉，与对内地比比皆是的政绩工程的鄙视不同，坚持在如此恶劣环境下绝不是创造政绩，或许是镇长心中有一个期望，更有可能是镇民一致同意创造出自己的奇迹。

柴达木的尽头，虽依然是荒漠之野，这一点绿色却让我再次震撼，谁也没有权力剥夺共同的理想，虽然这理想之路可能存在瑕疵，或许只是保持短时期的一场美梦，但就是这样不断的坚持在延续，才是柴达木让人思绪万千的原因，我无法摆脱梦绕魂牵的感觉。

（全文完）